Con 3 días en Tirana, dedica un día a la ciudad terminando en el espectáculo Albanian Night y luego usa Tirana como base para dos excursiones de un día: Krujë y Durrës el segundo día y la ciudad de Berat, Patrimonio de la UNESCO, el tercero. Verás la capital albanesa, colorida y peculiar, la fortaleza de montaña de su héroe nacional, un anfiteatro romano junto al Adriático y la «ciudad de las mil ventanas», y dormirás cada noche en la misma cama.
Tres días en Tirana, o un fin de semana largo en Tirana, es justo el tiempo que necesita esta ciudad para conquistarte. En una primera visita puede parecer mucho: bocinas, edificios pintados, terrazas que invaden cada acera, mezquitas junto a búnkeres de la época comunista. Dale un poco de tiempo y te darás cuenta de que ese caos es su encanto. Tirana pasó casi medio siglo aislada del resto del mundo y ahora está recuperando el tiempo perdido, a todo volumen y con alegría.
También es la base perfecta. Albania es un país pequeño, las carreteras han mejorado muchísimo en la última década y casi todo lo que merece la pena ver en el centro del país está a un par de horas en coche. Castillos medievales, cascos antiguos otomanos, ruinas romanas, playas del Adriático y viñedos quedan todos a distancia de excursión de un día. Nada de hacer y deshacer maletas, nada de cambiar de hotel, nada de arrastrar equipaje por calles empedradas. Solo un café fuerte por la mañana, un coche o un tour, y vuelta a tiempo para una larga cena.
Este es el itinerario que le daría a un amigo que viene por primera vez. Combina los grandes imprescindibles con esos pequeños momentos que hacen inolvidable Albania: el olor a carne a la brasa que sale de un restaurante a los pies de un castillo, un anciano que vende zapatillas de fieltro hechas por él mismo, el sol poniéndose sobre el Adriático desde una ciudad de 2000 años. Empecemos.
Itinerario de 3 días en Tirana de un vistazo
| Plan | Tiempo de viaje desde Tirana | |
|---|---|---|
| Día 1 | Lo mejor de Tirana y Albanian Night | Ninguno, todo a pie |
| Día 2 | Castillo y bazar de Krujë, luego Durrës | Aprox. 1 hora, luego 1 hora |
| Día 3 | Berat, la ciudad de las mil ventanas | Aprox. 2 horas por trayecto |
El primer día se hace todo a pie, así que lleva calzado cómodo. Los días dos y tres implican algo de conducción, pero cada trayecto es lo bastante corto como para pasar mucho más tiempo explorando que sentado en el coche. Si solo tienes un fin de semana en Tirana, haz el primer día y la excursión que más te atraiga (yo elegiría Berat).
Día 1: lo mejor de Tirana
Tu primer día consiste en meterte en el alma de la capital. Los principales lugares de interés de Tirana se concentran en un centro compacto y fácil de recorrer a pie, y la ruta de abajo fluye de forma natural de una parada a otra. Por el camino viajarás desde la época otomana, pasando por las décadas más oscuras del comunismo, hasta la ciudad luminosa y vibrante que es hoy Tirana. Es mucha historia para un solo día, pero contada de formas tan vivas e inesperadas que nunca parece una tarea escolar.
Mañana: la plaza Skanderbeg y la mezquita de Et’hem Bey
Empieza donde empieza toda historia de Tirana: la plaza Skanderbeg. Tómate un café en uno de los locales de alrededor (los albaneses se toman el café muy en serio, y un macchiato aquí está a la altura de cualquiera en Italia) y dedica un momento a empaparte del ambiente. La plaza es enorme, una amplia explanada peatonal pavimentada con piedras traídas de pueblos y ciudades de toda Albania, así que, en cierto modo, estás pisando todo el país a la vez. En el centro, el héroe nacional Skanderbeg cabalga con la espada al costado, con todo el aire del hombre que plantó cara al Imperio otomano durante un cuarto de siglo. Oirás su nombre constantemente durante los próximos tres días, así que está bien saludarle pronto.
A su alrededor, la plaza es una línea del tiempo viva. El enorme mosaico de estilo realismo socialista del Museo Histórico Nacional se extiende por su fachada y muestra a los albaneses, desde guerreros ilirios hasta partisanos, avanzando heroicamente hacia el futuro. Enfrente, el Palacio de la Cultura y la Ópera son pura monumentalidad comunista. Y en una esquina, casi delicada frente a tanto hormigón, está la mezquita de Et’hem Bey, con la Torre del Reloj a su lado.
Entra en la mezquita y entenderás por qué es uno de los edificios más queridos de la ciudad. Construida entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, es pequeña e íntima, y sus paredes están cubiertas de frescos de árboles, cascadas y puentes, paisajes poco comunes en el arte islámico que la hacen parecer más un jardín pintado que un lugar de culto. También guarda una historia poderosa: sobrevivió a la prohibición comunista de la religión y, en 1991, mientras el régimen se desmoronaba, miles de personas se reunieron aquí para rezar desafiando a las autoridades. Bajo esa cúpula pintada se siente por qué este lugar significa tanto para Tirana. Recuerda vestir con modestia y quitarte los zapatos en la entrada.
Bunk’Art 2: dentro de un búnker nuclear comunista
A un par de minutos a pie de la plaza, una pequeña cúpula de hormigón asoma del suelo como una seta. Es la entrada a Bunk’Art 2, un museo instalado en un búnker antinuclear excavado en los años 80 para el Ministerio del Interior. El dictador albanés Enver Hoxha estaba convencido de que el país podía ser invadido en cualquier momento y mandó construir cientos de miles de búnkeres por todo el territorio. Este es uno de los más grandes.
Bajar a sus pasillos estrechos y fríos es una experiencia extraña, algo claustrofóbica, y de eso se trata. Sala a sala, el museo cuenta la historia de la policía y la policía secreta albanesas de 1912 a 1991, con uniformes, material de interrogatorio, fotografías e historias personales de gente vigilada, encarcelada o algo peor. Algunas salas son estremecedoras, otras casi absurdas, y juntas te dan una idea real de lo que era vivir bajo uno de los regímenes más aislados de la historia. Volverás a la superficie un poco más pensativo y con un nuevo aprecio por la ciudad ruidosa y libre que te rodea.
Casa de las Hojas: el museo de la vigilancia secreta
Desde Bunk’Art 2, camina unos diez minutos hasta la Casa de las Hojas; si solo visitas un museo en Albania, que sea este. La villa cubierta de hiedra que da nombre al museo fue primero una clínica médica y luego la sede de la Sigurimi, la policía secreta comunista, donde se planificaba y ejecutaba la vigilancia de ciudadanos corrientes. En 2020 ganó el Premio al Museo del Consejo de Europa, y en cuanto entres entenderás por qué.
Las exposiciones son increíbles: cámaras ocultas en objetos cotidianos, grabadoras de carrete, salas de escuchas y expedientes de personas cuyo único «delito» fue un chiste contado al amigo equivocado. Con auriculares puedes escuchar conversaciones grabadas, y el efecto es realmente inquietante, como si tú fueras ahora el espía. Es una hora que da que pensar, pero imprescindible. Todo lo que veas después en Albania, desde los búnkeres en las colinas hasta la explosión de color en los edificios de Tirana, tendrá más sentido tras pasar por aquí.
Comida cerca de la plaza
A estas alturas tendrás hambre, y estás de suerte, porque la cocina albanesa es una de las grandes cocinas infravaloradas de Europa. Tymi, junto a la plaza, es una opción segura para carnes a la brasa, pan caliente y ensaladas generosas, o elige cualquier sitio de nuestra lista de restaurantes tradicionales. Pide varios platos para compartir: tavë kosi (cordero al horno con yogur), fërgesë (un plato contundente y burbujeante de pimientos, tomate y requesón), byrek y mucho pan recién hecho. Sin prisas. Las comidas largas y tranquilas son parte importante de la vida aquí.
Tarde: sube a la Pirámide de Tirana
Baja la comida paseando por el bulevar principal hasta la Pirámide de Tirana, uno de los edificios más extraños y maravillosos de la ciudad. Se construyó en 1988 como museo dedicado a Enver Hoxha y, tras la caída del régimen, tuvo muchas vidas: centro de conferencias, base de la OTAN durante la guerra de Kosovo, discoteca y, durante años, una ruina abandonada que los niños del barrio usaban como tobogán gigante. Hoy ha renacido de forma brillante como centro tecnológico y educativo, con cubos de colores repartidos por su base y escalones que suben por sus laderas inclinadas.
Sube hasta arriba. Es más empinada de lo que parece, pero la vista sobre los tejados hacia el monte Dajti merece cada escalón. Allí arriba, con estudiantes charlando en los escalones y la ciudad bullendo abajo, la Pirámide parece el símbolo perfecto de la Tirana moderna: un monumento a un dictador convertido en patio de recreo para la nueva generación.
Blloku: de zona prohibida al barrio más de moda
Justo al otro lado del río está Blloku, y el contraste es maravilloso. Durante el comunismo, esta cuadrícula de calles arboladas estaba reservada a la élite del partido y los albaneses de a pie tenían prohibida la entrada. La villa de Hoxha sigue en pie en una esquina, sorprendentemente modesta para la casa de un dictador. Cuando el régimen cayó, el barrio se abrió a todos y desde entonces no ha dejado de recuperar el tiempo perdido.
Hoy Blloku es donde Tirana va a ver y dejarse ver: bares en azoteas, tiendas concepto, cafeterías de especialidad, coctelerías y restaurantes con terrazas llenas de jóvenes albaneses de punta en blanco. Pasea sin rumbo, para a tomar un café o un zumo natural y echa un vistazo al memorial Postbllok, en el borde del barrio, donde un búnker, un fragmento del Muro de Berlín y pilares de hormigón de un campo de trabajo recuerdan juntos lo que hubo antes.
Última hora de la tarde: un paseo tranquilo por el Gran Parque
Termina las visitas con un paseo por el Gran Parque, que empieza justo detrás de Blloku. Aquí es donde Tirana viene a respirar: un lago artificial rodeado de pinos, corredores y gente paseando al perro, familias con carritos, parejas en los bancos y ancianos jugando al dominó a la sombra. La vuelta completa al lago lleva aproximadamente una hora a paso tranquilo y, con la luz dorada del final de la tarde, es uno de los lugares más apacibles de la ciudad. Tómate un helado o una bebida en uno de los cafés junto al lago y vuelve al hotel a arreglarte para la noche.
19:00 · Albanian Night
Tu primera noche debería ser en Albanian Night. Es un espectáculo en directo en el centro de Tirana en el que eres invitado a una boda tradicional de un pueblo del norte de Albania, y es la mejor forma posible de cerrar tu primer día. Hay cantos populares que ponen la piel de gallina, bailes llenos de energía en los que acabarás participando quieras o no, trajes tradicionales para probarte y mucho raki para brindar por los novios.
Es divertido y emotivo a la vez, y el ambiente es tan cálido como solo puede serlo una celebración albanesa. Además, te da un contexto real para los lugares que visitarás los dos días siguientes: la música, los trajes y las historias remiten a las montañas y pueblos que verás desde la ventanilla del coche (y sí, Skanderbeg volverá a aparecer). Reserva la opción Cena & Espectáculo para disfrutar después de una gran comida tradicional, y deja tiempo para curiosear en el bazar de artesanía, un lugar ideal para encontrar un recuerdo con significado. Los espectáculos empiezan cada noche a las 19:00; reserva en albaniannight.com.
Día 2 por la mañana: Krujë, la fortaleza de montaña de Skanderbeg
El segundo día pones rumbo al norte, hacia las montañas. Krujë se asienta en un saliente rocoso a unos 45 minutos o una hora de Tirana, y el propio trayecto ya es parte de la diversión: la llanura da paso a los olivares, luego la carretera sube en curvas por la ladera y de repente toda la llanura costera se extiende bajo tus pies, con el Adriático brillando en el horizonte los días despejados.
Esta es la ciudad donde Skanderbeg resistió. En el siglo XV contuvo desde esta fortaleza a los ejércitos otomanos durante 25 años, sobreviviendo a un asedio tras otro cuando reinos mucho más grandes ya habían caído. Para los albaneses, Krujë no es solo un castillo: es el corazón de la historia nacional, y ese orgullo se nota en cuanto llegas.
El castillo y el Museo de Skanderbeg
Cruza la puerta del castillo y lo primero que te impactará es la vista. Las murallas se aferran al borde de la montaña y, desde las almenas, puedes mirar directamente hacia abajo por los acantilados hasta el valle. Es fácil imaginar a los vigías de Skanderbeg aquí, atentos al polvo de un ejército que se acerca.
Dentro de las murallas está el Museo de Skanderbeg, un edificio espectacular diseñado para parecer una fortaleza medieval e inaugurado en 1982. La exposición recorre su vida y sus batallas con enormes pinturas, armas, mapas y una réplica de su famoso casco coronado con una cabeza de cabra (el original está en Viena). Aunque la historia militar no sea lo tuyo, la magnitud del relato engancha, y saldrás entendiendo por qué su estatua preside el centro de Tirana y por qué su águila bicéfala ondea en la bandera nacional.
El Museo Etnográfico
A pocos pasos, por las callejuelas empedradas dentro de las murallas, está el Museo Etnográfico, que para muchos visitantes acaba siendo lo mejor del día. Ocupa una antigua casa familiar otomana del siglo XVIII, conservada casi exactamente como cuando la familia vivía en ella. Verás los muebles originales de madera y los techos tallados, las estancias donde se recibía a los invitados, un hammam privado y las herramientas con las que la familia fabricaba casi todo: prensas de aceite, telares, talleres de cuero y ollas de cobre.
Los guías son unos narradores maravillosos y te mostrarán detalles ingeniosos, como las ventanitas ocultas por las que las mujeres de la casa observaban a los invitados sin ser vistas. Más que un museo, parece una invitación a casa de alguien hace dos siglos y medio. Ya que estás dentro de las murallas, busca la pequeña Dollma Teqe, un santuario bektashi que recuerda en silencio la singular y tolerante mezcla religiosa de Albania.
El Viejo Bazar
Pero lo más divertido es el Viejo Bazar, justo debajo del castillo. Es una callejuela empedrada y empinada con tiendas de fachadas y aleros de madera, calle de mercado desde la época otomana. Hoy está repleta de tesoros: alfombras y kilims tejidos a mano, zapatillas de fieltro y los tradicionales gorros blancos qeleshe, objetos de cobre, joyería de filigrana de plata, textiles bordados y antigüedades que van desde insignias de la época comunista hasta viejos molinillos de café.
Parte de lo que verás es de fabricación en serie, así que tómate tu tiempo. Busca los talleres donde se trabaja a mano, charla con los tenderos (muchos te contarán encantados su oficio) y no temas regatear un poco, con una sonrisa. Es uno de los mejores lugares del país para comprar un recuerdo que de verdad vas a apreciar.
Comida con vistas en Restorant Bardhi
Para comer, Restorant Bardhi, junto al castillo, es toda una institución local. Las raciones son generosas, gran parte de los productos viene de su propia granja y la vista de las colinas desde la terraza es de las que querrás fotografiar una docena de veces. Prueba el cordero a fuego lento, los quesos locales y las verduras frescas, acompañados de raki casero si no conduces. Consejo: Krujë está a solo unos 30 minutos del aeropuerto de Tirana, así que, si prefieres no meterla en el segundo día, es una parada final perfecta antes de irte.
Día 2 por la tarde: Durrës y el Adriático
Desde Krujë, baja de las montañas hacia el mar. Durrës es la ciudad más antigua de Albania y su principal puerto, a unos 40 minutos de Tirana, y lleva más de 2500 años recibiendo viajeros. Fue fundada por colonos griegos, se convirtió en la ciudad romana de Dyrrachium y fue el punto de partida de la Vía Egnatia, la gran calzada romana que llegaba hasta Constantinopla. Hoy es una ciudad costera animada y soleada, donde el pasado antiguo aparece en los lugares más inesperados entre bloques de pisos y chiringuitos.
El anfiteatro romano
El ejemplo más asombroso está en pleno centro. Medio escondido entre edificios modernos hay un anfiteatro romano del siglo II d. C. que llegó a albergar a unos 15 000 espectadores, uno de los mayores de los Balcanes. Increíblemente, quedó olvidado durante siglos, cubierto por casas, y no se redescubrió hasta los años 60. Algunas de esas casas siguen hoy construidas encima.
Recorre los pasillos abovedados de piedra por los que antaño pasaban gladiadores y espectadores, y busca la pequeña capilla paleocristiana integrada en la estructura, con fragmentos de mosaicos aún en las paredes. Después sal a la arena y levanta la vista hacia las gradas que se elevan a tu alrededor. Con la ropa tendida ondeando en los balcones y el ruido de la ciudad colándose dentro, es un lugar maravillosamente surrealista: la antigua Roma y la Albania cotidiana en un mismo encuadre.
La Torre Veneciana y el paseo marítimo
Desde el anfiteatro, un corto paseo te lleva a la Torre Veneciana, una robusta torre redonda del siglo XV que formaba parte de las defensas medievales de la ciudad. Luego pasea por el largo paseo marítimo, flanqueado de palmeras, cafés y bancos, como hacen los vecinos cada tarde. Pasarás junto a pescadores, familias con helados y el Museo Arqueológico, que merece una visita rápida si quieres ver más de lo que dejó la Dyrrachium romana.
Si es verano, lleva el bañador. La playa de la ciudad está ahí mismo, y el agua poco profunda y templada del Adriático es irresistible después de una mañana en la montaña. Para un tramo de arena más tranquilo y limpio, la playa de Qerret, cerca de Golem, está a unos 20 minutos al sur, con una larga playa de suave pendiente, aparcamiento a la sombra de un pinar, socorristas y duchas.
Pescado y marisco en Durrës
Durrës gira en torno al pescado, y comerlo frente al mar donde se pescó es uno de los grandes placeres de Albania. Fish House es uno de los favoritos de los locales para pulpo a la brasa, salmonetes y linguine con marisco a precios muy justos. Pide una jarra de vino blanco local, tómatelo con calma y mira los barcos entrar y salir del puerto.
¿Tienes coche y más tiempo? El cabo de Rodon
Si vas en tu propio vehículo y tienes unas horas extra, conduce hacia el norte hasta el cabo de Rodon y prepárate para enamorarte. Es una península rocosa y salvaje que se adentra en el Adriático y, en su extremo, encontrarás las ruinas de un castillo que Skanderbeg empezó a construir en 1450, justo después del primer asedio de Krujë. Sus muros desgastados caen directamente al mar, con las olas rompiendo contra las piedras.
Muy cerca, la pequeña iglesia de San Antonio se alza solitaria en la orilla, encalada e increíblemente fotogénica, con frescos en su interior entre los que hay una figura que se cree que es Mamica, la hermana de Skanderbeg. Caminar por los acantilados, sin más compañía que el viento, el mar y las ruinas, es una de las experiencias más serenas y reconfortantes de todo el viaje. A la vuelta, los restaurantes familiares de pescado de la costa sirven una comida completa con vino por mucho menos de lo que pagarías en la ciudad, y la bodega Duka, en las colinas de Ishëm, es un desvío estupendo si te apetece una cata.
Krujë y Durrës forman un circuito fácil: de Tirana a Krujë por la mañana, bajada a la costa para una comida tardía y el anfiteatro, y vuelta a Tirana en unos 40 minutos. Regresa antes de las 20:00 para una cena tranquila, o un cóctel en Blloku si aún te quedan fuerzas.
Día 3: Berat, la ciudad de las mil ventanas
Lo mejor para el final. Berat está a poco menos de dos horas al sur de Tirana en coche (de dos a dos horas y media en autobús) y es la excursión que recomiendo a todo el mundo, sin excepción. La llaman la «ciudad de las mil ventanas» por las casas otomanas blancas apiladas en la ladera del antiguo barrio de Mangalem, cuyas hileras de ventanas de madera oscura miran, al otro lado del río Osum, a sus vecinas de Gorica. El casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y es uno de esos raros lugares tan mágicos en persona como en las fotos.
Sal de Tirana antes de las 8:30 para tener todo el día. El trayecto ya es un regalo: al dejar atrás la ciudad, la carretera serpentea por un paisaje verde y ondulado que a menudo se compara con la Toscana, entre viñedos, olivares y pequeñas aldeas. Luego tomas una curva, el monte Tomorr se alza a lo lejos y ahí está: Berat, brillando blanca en la colina bajo su castillo.
Mangalem, Gorica y la vista clásica
Empieza abajo, junto al río, en Mangalem, el barrio otomano a los pies de la colina del castillo. Recorre sus callejuelas estrechas y empinadas, donde las casas encaladas se apoyan unas en otras y las parras cuelgan sobre las puertas. Después cruza el puente de Gorica, un elegante puente otomano de piedra con siete arcos y unos 130 metros de largo, hasta el barrio de Gorica en la otra orilla.
Gorica es más tranquilo, con calles empedradas y pequeñas iglesias ortodoxas escondidas entre las casas, y es desde aquí desde donde se disfruta la vista clásica: las ventanas de Mangalem subiendo en escalones por la colina de enfrente, reflejadas en el río, con las murallas del castillo coronándolo todo. Busca un sitio en la orilla, siéntate unos minutos y simplemente disfrútalo. Es el tipo de vista que te hace sentir en silencio agradecido de estar ahí.
El castillo de Berat: una ciudadela que sigue siendo un hogar
Ahora sube al castillo de Berat (Kalaja). La subida por la empinada calle empedrada desde Mangalem lleva unos 20 minutos y acelera el pulso, así que, si hace calor, no pasa nada por coger un taxi. El castillo data en su mayor parte del siglo XIII, construido sobre cimientos romanos y bizantinos, y las vistas desde las murallas sobre el río Osum y su cañón son impresionantes.
Lo más sorprendente del castillo de Berat es que no es una ruina, sino un barrio. Todavía vive gente dentro de las murallas, así que pasearás junto a tendederos, huertos, abuelas tejiendo en el umbral y puestos de encaje y alfombras hechos a mano, todo entre iglesias bizantinas de cientos de años. Aquí se respira una sensación de atemporalidad difícil de describir. Casi esperas doblar una esquina y entrar en el siglo XV.
No te pierdas el Museo Iconográfico Onufri, en la iglesia de la Dormición. Alberga más de 200 iconos y obras religiosas, las más famosas del maestro del siglo XVI Onufri, célebre por un tono de rojo tan intenso y luminoso que nadie ha logrado imitarlo. Frente a su obra entenderás exactamente a qué se debe tanta fama. Busca también la iglesia de San Teodoro, con murales de Onufri, las ruinas de la Mezquita Roja con su singular minarete cilíndrico y la pequeña iglesia de la Santísima Trinidad encaramada en la ladera, una de las iglesias bizantinas más bonitas de Albania.
De vuelta en la ciudad baja
Al bajar, echa un vistazo a la Mezquita del Sultán, una de las más antiguas de la ciudad, construida a finales del siglo XV con un techo bellamente pintado y una galería sobre columnas de madera. Muy cerca, el Museo Solomon cuenta una historia conmovedora y poco conocida: cómo los albaneses, incluidos los vecinos de Berat, dieron refugio a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, de modo que Albania terminó la guerra con más judíos de los que tenía al principio. Es un museo pequeño, pero deja una gran huella.
Dónde comer en Berat
Para comer, Guva Mangalem tiene una terraza sobre el río y una cocina casera estupenda (abre a las 13:00). Otras excelentes opciones son Klea, un pequeño local familiar junto al castillo, conocido por sus quesos locales, qofte (albóndigas) y hojas de parra rellenas, y Antigoni, junto al puente de Gorica, con vistas al río y unas berenjenas rellenas fantásticas. La cocina de Berat es una deliciosa mezcla de tradiciones otomanas y albanesas: carnes a fuego lento, lácteos frescos y verduras cultivadas a un paso.
Si Berat te hechiza y decides quedarte a dormir (muchos lo hacen), reserva la cena en Homemade Food Lili, un diminuto restaurante familiar con apenas unas mesas en un jardín de Mangalem. El anfitrión sirve raki casero y vino elaborado por su familia, y está completo con semanas de antelación por muy buenas razones. Y cuando refresque, únete a los vecinos en el xhiro, el paseo vespertino por el bulevar principal, mientras las ventanas de Mangalem se iluminan una a una sobre ti.
Vino de camino a casa
De vuelta a Tirana, la carretera atraviesa los viñedos que rodean Berat, donde se hace vino desde hace siglos. Si tienes un conductor designado, parar a hacer una cata en una de las bodegas familiares de la zona es una forma preciosa de partir el viaje y brindar por el final de tus tres días. Llévate una botella de tinto local. Es el mejor recuerdo que existe.
Alternativa: excursión a Ohrid, en Macedonia del Norte
Sí, es otro país, y sí, merece la pena. El lago Ohrid se extiende a ambos lados de la frontera entre Albania y Macedonia del Norte y es uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa. La ciudad de Ohrid, en el lado macedonio, es uno de los lugares más bonitos de los Balcanes: un casco antiguo en la colina con casas de tejados rojos, iglesias bizantinas y callejuelas empedradas que bajan hasta un lago tan cristalino que se ven las piedras del fondo. La ciudad y el lago son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Son unas tres horas de coche por trayecto por el paso fronterizo de Qafë Thanë, así que sal temprano (antes de las 7:00) y lleva el pasaporte. Si vas en coche de alquiler, comprueba antes de salir que el seguro cubra Macedonia del Norte (la «carta verde»), o reserva un tour y deja que otro se ocupe de la frontera. La carretera por la orilla albanesa del lago, pasando por Pogradec, es preciosa por sí sola.
Una vez allí, sube a la fortaleza de Samuel para tener amplias vistas del casco antiguo y del lago, y luego baja pasando por el teatro antiguo, donde aún se celebran espectáculos en verano, y por la iglesia de Santa Sofía con sus frescos centenarios. Termina en la iglesia de San Juan en Kaneo, encaramada en un acantilado justo sobre el agua. Es el lugar más fotografiado del país y, a la hora dorada, con el lago brillando abajo, entenderás por qué. Después come en el Kaneo Restaurant, a orillas del agua, donde puedes sentarte en la terraza casi con los pies en el lago. Si te gustan más los lagos que los castillos, cambia Berat por Ohrid.
Cómo moverse
- Alquila un coche: la forma más fácil de hacer estas excursiones a tu ritmo, parar a hacer fotos cuando quieras y añadir desvíos como el cabo de Rodon o una bodega. Conducir en Tirana es caótico, pero fuera de la ciudad es mucho más tranquilo, y las carreteras principales a Krujë, Durrës y Berat están en buen estado.
- Haz un tour: muchas empresas organizan excursiones de un día a Berat, Krujë y Durrës (a menudo combinando Krujë y Durrës) con recogida en el hotel. Es una gran opción si prefieres relajarte, y un guía local da vida a la historia.
- Autobuses: baratos y frecuentes a Durrës y Berat desde las estaciones de autobús de Tirana (unos 500 ALL a Berat), pero más lentos, y los horarios no siempre están publicados en internet. Gjirafa Travel es útil para consultar horarios.
Preguntas frecuentes
¿Son demasiados 3 días en Tirana?
No, si usas Tirana como base. Un día basta para lo más destacado de la ciudad y los otros dos te permiten ver Krujë, Durrës y Berat sin cambiar nunca de hotel. Más bien te irás deseando haber tenido más tiempo.
¿Cómo pasar un fin de semana en Tirana?
Para un fin de semana en Tirana, dedica el viernes o el sábado al centro de la ciudad y cierra el día con el espectáculo Albanian Night, y aprovecha el resto del fin de semana para una excursión sencilla, como Krujë y Durrës o Berat.
¿Cuál es la mejor excursión de un día desde Tirana?
Berat es la excursión más gratificante desde Tirana, con su casco antiguo declarado Patrimonio de la UNESCO, su castillo habitado y la famosa vista de las mil ventanas. Krujë es la más fácil, a una hora aproximadamente.
¿Se pueden visitar Krujë y Durrës en un día?
Sí. Visita Krujë por la mañana, conduce alrededor de una hora hasta Durrës para comer y ver el anfiteatro, y vuelve a Tirana en unos 40 minutos.
¿Cuál es la mejor época del año para este itinerario?
Finales de primavera (mayo y junio) y principios de otoño (septiembre y octubre) son ideales: hace suficiente calor para la playa en Durrës, pero también el fresco suficiente para subir a los castillos de Krujë y Berat. Julio y agosto son calurosos y concurridos en la costa, pero perfectos si nadar está en lo alto de tu lista.
