Con 3 giorni a Tirana, dedica un giorno alla città chiudendo la serata con lo spettacolo di Albanian Night, poi usa Tirana come base per due gite in giornata: Croia e Durazzo il secondo giorno e la città UNESCO di Berat il terzo. Vedrai la capitale albanese, colorata ed eccentrica, la fortezza di montagna del suo eroe nazionale, un anfiteatro romano sull’Adriatico e la “città dalle mille finestre”, dormendo ogni notte nello stesso letto.
Tre giorni a Tirana, o un weekend lungo a Tirana, sono esattamente il tempo necessario perché questa città conquisti. Alla prima visita può sembrare tanto: clacson, palazzi dipinti, caffè che invadono ogni marciapiede, moschee accanto a bunker dell’epoca comunista. Concedile un po’ di tempo e capirai che proprio quel caos è il suo fascino. Tirana è una città rimasta isolata dal resto del mondo per quasi mezzo secolo, e oggi sta recuperando il tempo perduto, con allegria e a tutto volume.
È anche la base perfetta. L’Albania è un paese piccolo, le strade sono migliorate enormemente nell’ultimo decennio e quasi tutto ciò che vale la pena vedere nell’Albania centrale si trova a un paio d’ore di auto. Castelli medievali, città vecchie ottomane, rovine romane, spiagge adriatiche e vigneti sono tutti raggiungibili in giornata. Niente valigie da fare e disfare, niente cambi di hotel, niente trolley trascinati sui ciottoli. Solo un caffè forte al mattino, un’auto o un tour, e il ritorno in tempo per una lunga cena.
Questo è l’itinerario che darei a un amico alla sua prima visita. Mescola le attrazioni più famose con i piccoli momenti che rendono l’Albania così indimenticabile: il profumo di carne alla griglia che esce da un ristorante ai piedi del castello, un anziano che vende pantofole di feltro fatte con le sue mani, il sole che tramonta sull’Adriatico da una città di 2.000 anni. Cominciamo.
Itinerario di 3 giorni a Tirana in sintesi
| Programma | Tempo di viaggio da Tirana | |
|---|---|---|
| Giorno 1 | Il meglio di Tirana e Albanian Night | Nessuno, si fa tutto a piedi |
| Giorno 2 | Castello e bazar di Croia, poi Durazzo | Circa 1 ora, poi 1 ora |
| Giorno 3 | Berat, la città dalle mille finestre | Circa 2 ore per tratta |
Il primo giorno si fa tutto a piedi, quindi indossa scarpe comode. Il secondo e il terzo giorno prevedono un po’ di guida, ma ogni tratto è abbastanza breve da farti passare molto più tempo a esplorare che seduto in auto. Se hai solo un weekend a Tirana, fai il primo giorno più la gita che ti attira di più (io sceglierei Berat).
Giorno 1: il meglio di Tirana
Il primo giorno serve a entrare nell’anima della capitale. Le principali attrazioni di Tirana sono concentrate in un centro compatto e facile da girare a piedi, e il percorso qui sotto scorre naturalmente da una tappa all’altra. Lungo la strada viaggerai dall’epoca ottomana attraverso i decenni più bui del comunismo, fino alla città vivace e luminosa che è Tirana oggi. È tanta storia per un solo giorno, ma raccontata in modi così vividi e sorprendenti che non sembra mai un compito a casa.
Mattina: piazza Skanderbeg e la moschea di Et’hem Bej
Inizia da dove comincia ogni storia di Tirana: piazza Skanderbeg. Prendi un caffè in uno dei bar sul bordo della piazza (gli albanesi prendono il caffè molto sul serio, e un macchiato qui vale quanto uno in Italia) e prenditi un momento per assaporare l’atmosfera. La piazza è enorme, una vasta area pedonale ripavimentata con pietre raccolte in città di tutta l’Albania, quindi in un certo senso stai calpestando l’intero paese. Al centro, l’eroe nazionale Skanderbeg siede a cavallo, spada al fianco, con tutta l’aria dell’uomo che tenne testa all’Impero ottomano per un quarto di secolo. Sentirai il suo nome di continuo nei prossimi tre giorni, quindi è bello salutarlo subito.
Tutto intorno, la piazza è una linea del tempo vivente. Il grande mosaico in stile realismo socialista del Museo Storico Nazionale si estende sulla facciata e mostra gli albanesi, dai guerrieri illirici ai partigiani, che marciano eroicamente verso il futuro. Di fronte, il Palazzo della Cultura e l’Opera sono pura monumentalità comunista. E in un angolo, quasi delicata in mezzo a tutto quel cemento, c’è la moschea di Et’hem Bej con accanto la Torre dell’Orologio.
Entra nella moschea e capirai perché è uno degli edifici più amati della città. Costruita tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, è piccola e raccolta, con le pareti coperte di affreschi di alberi, cascate e ponti, paesaggi rari nell’arte islamica che la fanno sembrare più un giardino dipinto che un luogo di culto. Racchiude anche una storia potente: sopravvisse al divieto comunista sulla religione e, nel 1991, mentre il regime crollava, migliaia di persone si radunarono qui per pregare sfidando le autorità. Sotto quella cupola dipinta si sente perché questo luogo conta così tanto per Tirana. Ricorda di vestirti in modo sobrio e di toglierti le scarpe all’ingresso.
Bunk’Art 2: dentro un bunker antiatomico comunista
A un paio di minuti a piedi dalla piazza, una piccola cupola di cemento spunta dal terreno come un fungo. È l’ingresso di Bunk’Art 2, un museo ricavato in un bunker antiatomico scavato negli anni ’80 per il Ministero degli Interni. Il dittatore albanese Enver Hoxha era convinto che il paese potesse essere invaso da un momento all’altro e fece costruire centinaia di migliaia di bunker in tutto il territorio. Questo è uno dei più grandi.
Scendere nei suoi corridoi bassi e freddi è un’esperienza strana, un po’ claustrofobica, ed è proprio questo il punto. Sala dopo sala, il museo racconta la storia della polizia e della polizia segreta albanese dal 1912 al 1991, con uniformi, strumenti di interrogatorio, fotografie e storie personali di persone sorvegliate, imprigionate o peggio. Alcune sale sono inquietanti, altre quasi assurde, e insieme ti danno un’idea concreta di cosa significasse vivere sotto uno dei regimi più isolati della storia. Risalirai al sole un po’ più pensieroso, e con un nuovo apprezzamento per la città libera e rumorosa intorno a te.
Casa delle Foglie: il museo della sorveglianza segreta
Da Bunk’Art 2, cammina una decina di minuti fino alla Casa delle Foglie: se visiti un solo museo in Albania, che sia questo. La villa ricoperta d’edera, che dà il nome al museo, nacque come clinica medica prima di diventare il quartier generale della Sigurimi, la polizia segreta comunista, dove si pianificava e si svolgeva la sorveglianza dei cittadini comuni. Nel 2020 ha vinto il Premio Museo del Consiglio d’Europa e, una volta dentro, capirai perché.
Le esposizioni sono straordinarie: telecamere nascoste in oggetti di uso quotidiano, registratori a bobina, stanze per le intercettazioni e fascicoli su persone il cui unico “crimine” era una battuta raccontata all’amico sbagliato. Con le cuffie puoi ascoltare conversazioni registrate, e l’effetto è davvero inquietante, come se fossi diventato tu la spia. È un’ora che fa riflettere, ma essenziale. Tutto ciò che vedrai in Albania, dai bunker sulle colline all’esplosione di colori sui palazzi di Tirana, avrà più senso dopo essere stato qui.
Pranzo vicino alla piazza
A questo punto avrai fame, e sei fortunato, perché la cucina albanese è una delle grandi cucine sottovalutate d’Europa. Tymi, proprio vicino alla piazza, è una scelta sicura per carne alla griglia, pane caldo e grandi insalate; in alternativa scegli un locale dalla nostra lista di ristoranti tradizionali. Ordina qualche piatto da condividere: tavë kosi (agnello al forno con yogurt), fërgesë (un piatto ricco e fumante di peperoni, pomodori e ricotta), byrek e tanto pane fresco. Non avere fretta. I pranzi lunghi e rilassati sono una parte importante della vita qui.
Pomeriggio: sali sulla Piramide di Tirana
Smaltisci il pranzo passeggiando lungo il viale principale fino alla Piramide di Tirana, uno degli edifici più bizzarri e meravigliosi della città. Fu costruita nel 1988 come museo dedicato a Enver Hoxha e, dopo la caduta del regime, ha vissuto molte vite: centro congressi, base NATO durante la guerra del Kosovo, discoteca e per anni un rudere abbandonato che i ragazzi del posto usavano come scivolo gigante. Oggi è rinata in modo brillante come polo tecnologico ed educativo, con cubi colorati sparsi alla base e gradini che salgono lungo i suoi fianchi inclinati.
Sali fino in cima. È più ripida di quanto sembri, ma la vista sui tetti verso il monte Dajti vale ogni gradino. Lassù, con gli studenti che chiacchierano sui gradini e la città che brulica sotto di te, la Piramide sembra il simbolo perfetto della Tirana moderna: un monumento a un dittatore trasformato in un parco giochi per la nuova generazione.
Blloku: da zona proibita a quartiere più trendy della città
Appena oltre il fiume c’è il Blloku, e il contrasto è meraviglioso. Durante il comunismo questa griglia di strade alberate era riservata all’élite del partito e gli albanesi comuni non potevano entrarvi. La villa di Hoxha si trova ancora all’angolo, stranamente modesta per la casa di un dittatore. Quando il regime crollò, il quartiere fu aperto a tutti e da allora non ha smesso di recuperare il tempo perduto.
Oggi il Blloku è dove Tirana va per vedere ed essere vista: rooftop bar, concept store, caffè specialty, cocktail bar e ristoranti con terrazze piene di giovani albanesi vestiti di tutto punto. Passeggia senza meta, fermati per un caffè o una spremuta e dai un’occhiata al memoriale Postbllok ai margini del quartiere, dove un bunker, un pezzo del Muro di Berlino e pilastri di cemento di un campo di lavoro ricordano insieme ciò che è stato.
Tardo pomeriggio: un giro lento del Grande Parco
Concludi le visite con una passeggiata nel Grande Parco, che inizia proprio dietro il Blloku. È qui che Tirana va a respirare: un lago artificiale circondato da pini, persone che fanno jogging o portano a spasso il cane, famiglie con passeggini, coppie sulle panchine e anziani che giocano a domino all’ombra. Il giro completo del lago richiede circa un’ora a passo tranquillo e, nella luce dorata del tardo pomeriggio, è uno dei luoghi più tranquilli della città. Prendi un gelato o un drink in uno dei caffè sul lago, poi torna in hotel a rinfrescarti per la serata.
19:00 · Albanian Night
La tua prima sera dovrebbe essere ad Albanian Night. È uno spettacolo dal vivo nel centro di Tirana in cui sei ospite di un tradizionale matrimonio di villaggio del nord dell’Albania, ed è il modo migliore per chiudere il primo giorno. Ci sono canti popolari che fanno venire i brividi, danze travolgenti in cui verrai coinvolto che tu lo voglia o no, costumi tradizionali da provare e tanta raki per brindare agli sposi.
È divertente e commovente allo stesso tempo, e l’atmosfera è calorosa come solo una festa albanese sa essere. Ti dà anche un contesto reale per i luoghi che visiterai nei due giorni successivi: la musica, i costumi e le storie rimandano alle montagne e ai villaggi che vedrai dal finestrino (e sì, Skanderbeg tornerà fuori). Prenota la formula Cena & Spettacolo per un grande pasto tradizionale dopo lo show e lascia il tempo di curiosare nel bazar dell’artigianato, un ottimo posto per trovare un souvenir significativo. Gli spettacoli iniziano ogni sera alle 19:00; prenota su albaniannight.com.
Giorno 2 mattina: Croia, la fortezza di montagna di Skanderbeg
Il secondo giorno si va a nord, verso le montagne. Croia sorge su uno sperone roccioso a circa 45 minuti-un’ora da Tirana, e già il viaggio è parte del divertimento: la pianura lascia il posto agli uliveti, poi la strada inizia a salire a tornanti lungo il fianco della montagna e all’improvviso l’intera pianura costiera si apre sotto di te, con l’Adriatico che luccica all’orizzonte nelle giornate limpide.
È la città in cui Skanderbeg oppose la sua resistenza. Nel XV secolo respinse da questa fortezza gli eserciti ottomani per 25 anni, sopravvivendo a un assedio dopo l’altro quando regni molto più grandi erano già caduti. Per gli albanesi Croia non è solo un castello, è il cuore della storia nazionale, e quell’orgoglio si percepisce appena arrivi.
Il castello e il Museo di Skanderbeg
Varca la porta del castello e la prima cosa che ti colpisce è la vista. Le mura si aggrappano al bordo della montagna e dai bastioni puoi guardare dritto giù lungo le pareti rocciose fino alla valle. È facile immaginare le sentinelle di Skanderbeg qui, in attesa della polvere sollevata da un esercito in arrivo.
All’interno delle mura si trova il Museo di Skanderbeg, un edificio scenografico progettato per sembrare una fortezza medievale, inaugurato nel 1982. Il percorso ripercorre la sua vita e le sue battaglie con enormi dipinti, armi, mappe e una replica del suo celebre elmo sormontato da una testa di capra (l’originale è a Vienna). Anche se di solito la storia militare non ti appassiona, la portata del racconto è avvincente, e uscirai capendo perché la sua statua domina il centro di Tirana e perché la sua aquila bicipite sventola sulla bandiera nazionale.
Il Museo Etnografico
A pochi passi, tra i vicoli acciottolati dentro le mura, c’è il Museo Etnografico, che per molti visitatori finisce per essere il momento più bello. Si trova in un’antica casa di famiglia ottomana del XVIII secolo, conservata quasi esattamente com’era quando la famiglia vi abitava. Vedrai i mobili originali in legno e i soffitti intagliati, le stanze in cui si ricevevano gli ospiti, un hammam privato e gli attrezzi con cui la famiglia produceva quasi tutto da sé: frantoi, telai, laboratori del cuoio e pentole di rame.
Le guide sono narratori meravigliosi e ti mostreranno piccoli dettagli ingegnosi, come le finestrelle nascoste da cui le donne di casa osservavano gli ospiti senza essere viste. Sembra meno un museo e più un invito a casa di qualcuno, due secoli e mezzo fa. Mentre sei dentro le mura, cerca la piccola Dollma Teqe, un santuario bektashi che ricorda in silenzio l’insolita e tollerante convivenza religiosa dell’Albania.
Il Vecchio Bazar
Il vero divertimento, però, è il Vecchio Bazar appena sotto il castello. È una ripida stradina acciottolata fiancheggiata da botteghe con facciate e tetti sporgenti in legno, ed è una via del mercato fin dall’epoca ottomana. Oggi è piena di tesori: tappeti e kilim tessuti a mano, pantofole di feltro e i tradizionali copricapi bianchi qeleshe, oggetti in rame, gioielli in filigrana d’argento, tessuti ricamati e antiquariato che va dalle spille dell’epoca comunista ai vecchi macinacaffè.
Parte di ciò che vedi è prodotto in serie, quindi prenditi il tuo tempo. Cerca i laboratori dove si può vedere il lavoro fatto a mano, chiacchiera con i negozianti (molti raccontano volentieri il loro mestiere) e non aver paura di contrattare un po’, con il sorriso. È uno dei posti migliori del paese per comprare un souvenir che conserverai davvero.
Pranzo con vista al Restorant Bardhi
Per pranzo, il Restorant Bardhi vicino al castello è un’istituzione locale. Le porzioni sono generose, gran parte dei prodotti viene dalla loro fattoria e la vista sulle colline dalla terrazza è di quelle che vorrai fotografare una dozzina di volte. Prova l’agnello cotto lentamente, i formaggi locali e le verdure fresche, accompagnati da raki fatta in casa se non guidi. Consiglio: Croia è a soli 30 minuti circa dall’aeroporto di Tirana, quindi se preferisci non inserirla nel secondo giorno, è un’ottima ultima tappa prima di partire.
Giorno 2 pomeriggio: Durazzo e l’Adriatico
Da Croia scendi dalle montagne verso il mare. Durazzo è la città più antica dell’Albania e il suo porto principale, a circa 40 minuti da Tirana, e accoglie viaggiatori da oltre 2.500 anni. Fu fondata da coloni greci, divenne la città romana di Dyrrachium ed era il punto di partenza della Via Egnatia, la grande strada romana che arrivava fino a Costantinopoli. Oggi è una città di mare vivace e soleggiata, dove il passato antico spunta nei luoghi più inattesi tra palazzi e beach bar.
L’anfiteatro romano
L’esempio più sorprendente è proprio in centro. Seminascosto tra edifici moderni c’è un anfiteatro romano del II secolo d.C. che un tempo ospitava circa 15.000 spettatori, uno dei più grandi dei Balcani. Incredibilmente fu dimenticato per secoli, coperto da case, e riscoperto solo negli anni ’60. Alcune di quelle case vi sorgono sopra ancora oggi.
Percorri i corridoi a volta in pietra dove un tempo passavano gladiatori e spettatori, e cerca la piccola cappella paleocristiana ricavata nella struttura, con frammenti di mosaici ancora sulle pareti. Poi esci nell’arena e guarda le gradinate che si alzano intorno a te. Con il bucato che sventola sui balconi sopra e i rumori della città che arrivano fin qui, è un luogo meravigliosamente surreale: l’antica Roma e l’Albania di tutti i giorni nella stessa inquadratura.
La Torre Veneziana e il lungomare
Dall’anfiteatro una breve passeggiata ti porta alla Torre Veneziana, una robusta torre rotonda del XV secolo che faceva parte delle difese medievali della città. Poi passeggia lungo l’ampio lungomare, fiancheggiato da palme, caffè e panchine, come fanno gli abitanti ogni sera. Passerai accanto a pescatori, famiglie con il gelato e al Museo Archeologico, che merita una breve visita se vuoi vedere altro di ciò che ha lasciato la Dyrrachium romana.
Se è estate, porta il costume. La spiaggia della città è proprio lì, e l’acqua bassa e calda dell’Adriatico è irresistibile dopo una mattinata in montagna. Per un tratto di sabbia più tranquillo e pulito, la spiaggia di Qerret vicino a Golem è a circa 20 minuti a sud, con un lungo arenile in leggera pendenza, parcheggio all’ombra di una pineta, bagnini e docce.
Pesce a Durazzo
Durazzo è sinonimo di pesce, e mangiarlo guardando il mare in cui è stato pescato è uno dei grandi piaceri dell’Albania. Fish House è uno dei preferiti dalla gente del posto per polpo alla griglia, triglie e linguine ai frutti di mare a prezzi molto onesti. Ordina una caraffa di vino bianco locale, prenditi il tuo tempo e guarda le barche che entrano ed escono dal porto.
Hai l’auto e più tempo? Capo Rodon
Se hai un’auto e qualche ora in più, guida verso nord fino a Capo Rodon e preparati a innamorarti. È una penisola rocciosa e selvaggia che si spinge nell’Adriatico e, sulla punta, troverai le rovine di un castello che Skanderbeg iniziò a costruire nel 1450, subito dopo il primo assedio di Croia. Le sue mura consumate dal tempo scendono dritte in mare, con le onde che si infrangono sulle pietre.
Poco lontano, la piccola chiesa di Sant’Antonio sorge solitaria sulla riva, imbiancata e incredibilmente fotogenica, con affreschi all’interno tra cui una figura che si ritiene sia la sorella di Skanderbeg, Mamica. Camminare lungo le scogliere, con solo il vento, il mare e le rovine intorno, è una delle esperienze più serene e rigeneranti dell’intero viaggio. Sulla via del ritorno, ristoranti di pesce a conduzione familiare lungo la costa servono un pasto completo con vino a molto meno che in città, e la cantina Duka sulle colline di Ishëm è una bella deviazione se ti va una degustazione.
Croia e Durazzo formano un comodo anello: da Tirana a Croia al mattino, giù sulla costa per un pranzo tardivo e l’anfiteatro, e ritorno a Tirana in circa 40 minuti. Rientra entro le 20:00 per una cena rilassata, o per un cocktail nel Blloku se hai ancora energia.
Giorno 3: Berat, la città dalle mille finestre
Il meglio alla fine. Berat è a poco meno di due ore a sud di Tirana in auto (due ore-due ore e mezza in autobus) ed è la gita che consiglio a tutti, senza eccezioni. La chiamano la “città dalle mille finestre” per le case ottomane bianche impilate sulla collina nel vecchio quartiere di Mangalem, con le loro file di finestre in legno scuro che guardano, al di là del fiume Osum, le vicine di Gorica. Il centro storico è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ed è uno di quei rari luoghi che dal vivo sono magici quanto in foto.
Parti da Tirana entro le 8:30 per avere tutta la giornata. Il viaggio stesso è un piacere: lasciata la città, la strada attraversa una campagna verde e ondulata spesso paragonata alla Toscana, con vigneti, uliveti e piccoli villaggi. Poi superi una curva, il monte Tomorr si staglia in lontananza ed eccola lì, Berat che brilla bianca sulla collina sotto il suo castello.
Mangalem, Gorica e la vista classica
Inizia giù vicino al fiume, a Mangalem, il quartiere ottomano ai piedi della collina del castello. Perditi nei suoi vicoli stretti e ripidi, dove le case imbiancate si appoggiano l’una all’altra e i tralci di vite pendono sulle porte. Poi attraversa il ponte di Gorica, un elegante ponte ottomano in pietra a sette arcate lungo circa 130 metri, fino al quartiere di Gorica sull’altra sponda.
Gorica è più tranquilla, con strade acciottolate e piccole chiese ortodosse nascoste tra le case, ed è da qui che si gode la vista classica: le finestre di Mangalem che salgono a gradoni sulla collina di fronte, riflesse nel fiume, con le mura del castello in cima. Trova un posto lungo la riva, siediti qualche minuto e lasciati conquistare. È il tipo di panorama che ti fa sentire silenziosamente grato di essere lì.
Il castello di Berat: una cittadella che è ancora casa
Ora sali al castello di Berat (Kalaja). La salita lungo la ripida strada acciottolata da Mangalem richiede circa 20 minuti e fa battere il cuore, quindi se fa caldo nessuno ti giudicherà se prendi un taxi. Il castello risale per lo più al XIII secolo, costruito su fondamenta romane e bizantine, e dalle mura la vista sul fiume Osum e sul suo canyon è mozzafiato.
La cosa più sorprendente del castello di Berat è che non è una rovina, è un quartiere. Le persone vivono ancora dentro le mura, quindi camminerai tra fili del bucato, orti, nonne che lavorano a maglia sulla soglia e bancarelle di pizzi e tappeti fatti a mano, il tutto tra chiese bizantine vecchie di secoli. Qui c’è un senso di eternità difficile da descrivere. Ti aspetti quasi di girare l’angolo ed entrare nel Quattrocento.
Non perdere il Museo Iconografico Onufri nella Chiesa della Dormizione. Custodisce oltre 200 icone e opere religiose, le più famose del maestro del XVI secolo Onufri, celebre per una tonalità di rosso così ricca e luminosa che nessuno è mai riuscito a imitarla. Davanti alle sue opere capirai esattamente il perché di tanta fama. Cerca anche la chiesa di San Teodoro, con affreschi di Onufri, le rovine della Moschea Rossa con il suo raro minareto cilindrico e la piccola chiesa della Santa Trinità arroccata sul pendio, una delle chiese bizantine più belle d’Albania.
Di nuovo giù nella città bassa
Scendendo, dai un’occhiata alla Moschea del Sultano, una delle più antiche della città, costruita alla fine del XV secolo con un soffitto splendidamente dipinto e una galleria su colonne di legno. Poco lontano, il Museo Solomon racconta una storia commovente e poco conosciuta: come gli albanesi, compresa la gente di Berat, diedero rifugio agli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, tanto che l’Albania terminò la guerra con più ebrei di quanti ne avesse all’inizio. È un museo piccolo, ma lascia un grande segno.
Dove mangiare a Berat
Per pranzo, Guva Mangalem ha una terrazza affacciata sul fiume e un’ottima cucina casalinga (apre alle 13:00). Altre ottime opzioni sono Klea, un piccolo locale a conduzione familiare proprio accanto al castello, noto per formaggi locali, qofte (polpette) e foglie di vite ripiene, e Antigoni vicino al ponte di Gorica, con vista sul fiume e melanzane ripiene fantastiche. La cucina di Berat è un delizioso mix di tradizioni ottomane e albanesi: carni cotte lentamente, latticini freschi e verdure coltivate a due passi.
Se Berat ti incanta e decidi di fermarti per la notte (succede a molti), prenota la cena da Homemade Food Lili, un minuscolo ristorante di famiglia con pochi tavoli in un giardino a Mangalem. Il padrone di casa versa raki fatta in casa e vino prodotto dalla sua famiglia, ed è al completo con settimane di anticipo per ottime ragioni. E quando la sera rinfresca, unisciti agli abitanti per lo xhiro, la passeggiata serale lungo il viale principale, mentre le finestre di Mangalem si illuminano una a una sopra di te.
Vino sulla via del ritorno
Sulla strada per Tirana attraverserai i vigneti intorno a Berat, dove si produce vino da secoli. Se hai un autista designato, fermarti per una degustazione in una delle cantine di famiglia della zona è un modo splendido per spezzare il viaggio e brindare alla fine dei tuoi tre giorni. Porta a casa una bottiglia di rosso locale. È il souvenir migliore che ci sia.
In alternativa: una gita a Ocrida, Macedonia del Nord
Sì, è un altro paese, e sì, ne vale la pena. Il lago di Ocrida si trova a cavallo del confine tra Albania e Macedonia del Nord ed è uno dei laghi più antichi e profondi d’Europa. La città di Ocrida, sul lato macedone, è uno dei luoghi più belli dei Balcani: un centro storico in collina fatto di case dai tetti rossi, chiese bizantine e vicoli acciottolati che scendono verso un lago così limpido da vederne i sassi sul fondo. La città e il lago sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Sono circa tre ore di auto per tratta passando dal valico di Qafë Thanë, quindi parti presto (entro le 7:00) e porta il passaporto. Se hai un’auto a noleggio, verifica prima di partire che l’assicurazione copra la Macedonia del Nord (la “carta verde”), oppure prenota un tour e lascia ad altri il confine. La strada lungo la sponda albanese del lago, passando per Pogradec, è splendida di per sé.
Una volta lì, sali alla fortezza di Samuele per una vista ampia sul centro storico e sul lago, poi scendi passando per il teatro antico, dove d’estate si tengono ancora spettacoli, e per la chiesa di Santa Sofia con i suoi affreschi secolari. Concludi alla chiesa di San Giovanni a Kaneo, arroccata su una scogliera proprio sopra l’acqua. È il luogo più fotografato del paese e, all’ora d’oro, con il lago che scintilla sotto, capirai perché. Poi pranza al Kaneo Restaurant direttamente sull’acqua, dove puoi sederti sulla terrazza con i piedi quasi nel lago. Se preferisci i laghi ai castelli, sostituisci Berat con Ocrida.
Come spostarsi
- Noleggia un’auto: il modo più semplice per fare queste gite con i tuoi ritmi, fermarti per le foto quando vuoi e aggiungere deviazioni come Capo Rodon o una cantina. Guidare a Tirana è caotico, ma fuori città è molto più tranquillo, e le strade principali per Croia, Durazzo e Berat sono in buono stato.
- Fai un tour: molte agenzie organizzano gite in giornata a Berat, Croia e Durazzo (spesso Croia e Durazzo insieme) con prelievo in hotel. È un’ottima opzione se preferisci rilassarti, e una guida locale rende viva la storia.
- Autobus: economici e frequenti per Durazzo e Berat dai terminal di Tirana (circa 500 ALL per Berat), ma più lenti, e gli orari non sempre sono pubblicati online. Gjirafa Travel è utile per controllare gli orari.
FAQ
3 giorni a Tirana sono troppi?
No, se usi Tirana come base. Un giorno basta per i punti salienti della città, e gli altri due ti permettono di vedere Croia, Durazzo e Berat senza mai cambiare hotel. Semmai, ripartirai desiderando di avere più tempo.
Come trascorrere un weekend a Tirana?
Per un weekend a Tirana, dedica il venerdì o il sabato al centro città e chiudi la giornata con lo spettacolo di Albanian Night, poi usa il resto del weekend per una facile gita in giornata, come Croia e Durazzo oppure Berat.
Qual è la gita in giornata migliore da Tirana?
Berat è la gita più appagante da Tirana, con il suo centro storico patrimonio UNESCO, il castello ancora abitato e la celebre vista delle mille finestre. Croia è la più semplice, a circa un’ora di distanza.
Si possono visitare Croia e Durazzo in un giorno?
Sì. Visita Croia al mattino, guida circa un’ora fino a Durazzo per il pranzo e l’anfiteatro, e rientra a Tirana in circa 40 minuti.
Qual è il periodo migliore per questo itinerario?
La tarda primavera (maggio e giugno) e l’inizio dell’autunno (settembre e ottobre) sono ideali: abbastanza caldo per la spiaggia a Durazzo, ma abbastanza fresco per salire ai castelli di Croia e Berat. Luglio e agosto sono caldi e affollati sulla costa, ma perfetti se nuotare è in cima alla tua lista.
