Avec 3 jours à Tirana, passez une journée en ville en terminant par le spectacle Albanian Night, puis utilisez Tirana comme base pour deux excursions à la journée : Krujë et Durrës le deuxième jour, et la ville de Berat, classée à l’UNESCO, le troisième. Vous découvrirez la capitale albanaise, colorée et pleine de surprises, la forteresse de montagne de son héros national, un amphithéâtre romain sur l’Adriatique et la « ville aux mille fenêtres », tout en dormant chaque soir dans le même lit.
Trois jours à Tirana, ou un long week-end à Tirana, c’est exactement le temps qu’il faut pour que cette ville vous séduise. Lors d’une première visite, elle peut sembler intense : klaxons, immeubles peints, terrasses de café qui envahissent chaque trottoir, mosquées voisines de bunkers de l’époque communiste. Laissez-lui un peu de temps et vous comprendrez que ce chaos fait tout son charme. Tirana est une ville restée coupée du monde pendant près d’un demi-siècle, et elle rattrape aujourd’hui le temps perdu, bruyamment et joyeusement.
C’est aussi la base idéale. L’Albanie est un petit pays, les routes se sont énormément améliorées en dix ans et presque tout ce qui vaut le détour dans le centre du pays se trouve à quelques heures de route. Châteaux médiévaux, vieilles villes ottomanes, ruines romaines, plages de l’Adriatique et vignobles sont tous accessibles à la journée. Pas de valises à faire et défaire, pas de changement d’hôtel, pas de bagages à traîner sur les pavés. Juste un café bien serré le matin, une voiture ou une excursion, et un retour à temps pour un long dîner.
C’est l’itinéraire que je donnerais à un ami qui vient pour la première fois. Il mêle les sites incontournables aux petits moments qui rendent l’Albanie si mémorable : l’odeur de viande grillée qui s’échappe d’un restaurant au pied d’un château, un vieil homme qui vend des chaussons en feutre qu’il a fabriqués lui-même, le soleil qui se couche sur l’Adriatique depuis une ville vieille de 2 000 ans. C’est parti.
Itinéraire de 3 jours à Tirana en un coup d’œil
| Programme | Temps de trajet depuis Tirana | |
|---|---|---|
| Jour 1 | Incontournables de Tirana et Albanian Night | Aucun, tout se fait à pied |
| Jour 2 | Château et bazar de Krujë, puis Durrës | Environ 1 heure, puis 1 heure |
| Jour 3 | Berat, la ville aux mille fenêtres | Environ 2 heures dans chaque sens |
Le premier jour se fait entièrement à pied, alors prévoyez de bonnes chaussures. Les jours deux et trois impliquent un peu de route, mais chaque trajet est assez court pour que vous passiez bien plus de temps à explorer qu’assis en voiture. Si vous n’avez qu’un week-end à Tirana, faites le premier jour et l’excursion qui vous tente le plus (je choisirais Berat).
Jour 1 : l’essentiel de Tirana
Votre première journée sert à entrer dans l’âme de la capitale. Les principaux sites de Tirana sont regroupés dans un centre compact et facile à parcourir à pied, et l’itinéraire ci-dessous s’enchaîne naturellement. En chemin, vous voyagerez de l’époque ottomane aux décennies les plus sombres du communisme, jusqu’à la ville lumineuse et animée qu’est Tirana aujourd’hui. C’est beaucoup d’histoire pour une seule journée, mais elle est racontée de manière si vivante et inattendue qu’on n’a jamais l’impression de faire ses devoirs.
Matin : la place Skanderbeg et la mosquée Et’hem Bey
Commencez là où commence chaque histoire de Tirana : la place Skanderbeg. Prenez un café dans l’un des établissements qui la bordent (les Albanais prennent le café très au sérieux, et un macchiato ici vaut largement ceux d’Italie) et prenez le temps de vous imprégner des lieux. La place est immense, une vaste esplanade piétonne repavée avec des pierres rapportées de villes de toute l’Albanie : d’une certaine façon, vous marchez sur le pays tout entier. Au centre, le héros national Skanderbeg trône sur son cheval, l’épée au côté, avec toute l’allure de l’homme qui a tenu tête à l’Empire ottoman pendant un quart de siècle. Vous entendrez son nom sans cesse pendant trois jours, autant le saluer dès maintenant.
Tout autour, la place est une frise chronologique vivante. L’immense mosaïque de style réaliste socialiste du Musée national d’histoire s’étend sur sa façade et montre les Albanais, des guerriers illyriens aux partisans, marchant héroïquement vers l’avenir. En face, le Palais de la Culture et l’Opéra incarnent la monumentalité communiste. Et dans un angle, presque délicate face à tout ce béton, se dresse la mosquée Et’hem Bey, avec la Tour de l’Horloge à ses côtés.
Entrez dans la mosquée et vous comprendrez pourquoi c’est l’un des bâtiments les plus aimés de la ville. Construite entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, elle est petite et intime, ses murs couverts de fresques d’arbres, de cascades et de ponts, des paysages rares dans l’art islamique qui lui donnent l’air d’un jardin peint plus que d’un lieu de culte. Elle porte aussi une histoire forte : elle a survécu à l’interdiction communiste de la religion et, en 1991, alors que le régime s’effondrait, des milliers de personnes s’y sont rassemblées pour prier en défiant les autorités. Sous cette coupole peinte, on ressent pourquoi ce lieu compte tant pour Tirana. Pensez à porter une tenue correcte et à retirer vos chaussures à l’entrée.
Bunk’Art 2 : au cœur d’un bunker antiatomique communiste
À deux minutes à pied de la place, un petit dôme de béton sort du sol comme un champignon. C’est l’entrée de Bunk’Art 2, un musée installé dans un bunker antiatomique creusé dans les années 1980 pour le ministère de l’Intérieur. Le dictateur albanais Enver Hoxha était persuadé que le pays pouvait être envahi à tout moment, et il fit construire des centaines de milliers de bunkers dans tout le pays. Celui-ci est l’un des plus grands.
Descendre dans ses couloirs bas et froids est une expérience étrange, un peu claustrophobe, et c’est précisément le but. Salle après salle, le musée retrace l’histoire de la police et de la police secrète albanaises de 1912 à 1991, avec des uniformes, du matériel d’interrogatoire, des photos et des récits personnels de personnes surveillées, emprisonnées ou pire. Certaines salles sont glaçantes, d’autres presque absurdes, et ensemble elles donnent une vraie idée de ce que signifiait vivre sous l’un des régimes les plus isolés de l’histoire. Vous remonterez au soleil un peu plus pensif, avec un nouveau regard sur la ville libre et bruyante qui vous entoure.
La Maison des Feuilles : le musée de la surveillance secrète
Depuis Bunk’Art 2, marchez une dizaine de minutes jusqu’à la Maison des Feuilles : si vous ne visitez qu’un seul musée en Albanie, que ce soit celui-ci. La villa couverte de lierre, qui donne son nom au musée, fut d’abord une clinique médicale avant de devenir le quartier général de la Sigurimi, la police secrète communiste, où l’on planifiait et menait la surveillance des citoyens ordinaires. Elle a remporté le Prix du musée du Conseil de l’Europe en 2020, et une fois à l’intérieur, vous comprendrez pourquoi.
Les expositions sont remarquables : caméras cachées dans des objets du quotidien, magnétophones à bandes, salles d’écoute et dossiers sur des personnes dont le seul « crime » était une blague racontée au mauvais ami. Des casques permettent d’écouter des conversations enregistrées, et l’effet est vraiment troublant, comme si vous étiez devenu l’espion. C’est une heure qui donne à réfléchir, mais indispensable. Tout ce que vous verrez ensuite en Albanie, des bunkers sur les collines à l’explosion de couleurs sur les immeubles de Tirana, prendra plus de sens après cette visite.
Déjeuner près de la place
À ce stade, vous aurez faim, et tant mieux, car la cuisine albanaise est l’une des grandes cuisines méconnues d’Europe. Tymi, tout près de la place, est une valeur sûre pour les grillades, le pain chaud et les grandes salades, ou choisissez une adresse dans notre liste de restaurants traditionnels. Commandez quelques plats à partager : tavë kosi (agneau au four au yaourt), fërgesë (un plat riche et fumant de poivrons, tomates et fromage frais), byrek et beaucoup de pain frais. Ne vous pressez pas. Les longs déjeuners paresseux font partie de la vie ici.
Après-midi : grimpez sur la Pyramide de Tirana
Digérez en remontant le grand boulevard jusqu’à la Pyramide de Tirana, l’un des bâtiments les plus étranges et fascinants de la ville. Elle fut construite en 1988 comme musée consacré à Enver Hoxha et, après la chute du régime, a connu de multiples vies : centre de conférences, base de l’OTAN pendant la guerre du Kosovo, boîte de nuit, et pendant des années une ruine abandonnée que les enfants du quartier utilisaient comme toboggan géant. Aujourd’hui, elle renaît brillamment en pôle technologique et éducatif, avec des cubes colorés disséminés à sa base et des marches qui montent le long de ses flancs inclinés.
Montez jusqu’au sommet. C’est plus raide qu’il n’y paraît, mais la vue sur les toits jusqu’au mont Dajti vaut chaque marche. Là-haut, avec les étudiants qui discutent sur les marches et la ville qui bourdonne en contrebas, la Pyramide semble le symbole parfait de la Tirana moderne : un monument à un dictateur devenu terrain de jeu pour la nouvelle génération.
Blloku : de zone interdite à quartier le plus branché
Juste de l’autre côté de la rivière se trouve le Blloku, et le contraste est merveilleux. Sous le communisme, ce quadrillage de rues arborées était réservé à l’élite du parti et interdit aux Albanais ordinaires. La villa de Hoxha se dresse toujours au coin d’une rue, étonnamment modeste pour la maison d’un dictateur. À la chute du régime, le quartier s’est ouvert à tous, et il n’a cessé depuis de rattraper le temps perdu.
Aujourd’hui, le Blloku est l’endroit où Tirana vient voir et être vue : bars sur les toits, concept stores, cafés de spécialité, bars à cocktails et restaurants aux terrasses remplies de jeunes Albanais tirés à quatre épingles. Flânez sans but, arrêtez-vous pour un café ou un jus frais, et jetez un œil au mémorial Postbllok en bordure du quartier, où un bunker, un morceau du mur de Berlin et des piliers de béton d’un camp de travail rappellent ensemble ce qui a précédé.
Fin d’après-midi : une boucle tranquille au Grand Parc
Terminez vos visites par une promenade dans le Grand Parc, qui commence juste derrière le Blloku. C’est ici que Tirana vient respirer : un lac artificiel bordé de pins, des joggeurs et promeneurs de chiens, des familles avec des poussettes, des couples sur les bancs et des anciens qui jouent aux dominos à l’ombre. Le tour complet du lac prend environ une heure à allure tranquille et, dans la lumière dorée de fin d’après-midi, c’est l’un des endroits les plus paisibles de la ville. Prenez une glace ou un verre dans l’un des cafés au bord du lac, puis rentrez à l’hôtel vous rafraîchir pour la soirée.
19 h 00 · Albanian Night
Votre première soirée devrait se passer à Albanian Night. C’est un spectacle vivant au centre de Tirana où vous êtes invité à un mariage traditionnel de village du nord de l’Albanie, et c’est la meilleure façon de terminer votre première journée. Chants folkloriques qui donnent des frissons, danses endiablées auxquelles vous serez entraîné que vous l’ayez prévu ou non, costumes traditionnels à essayer et beaucoup de raki pour trinquer aux mariés.
C’est à la fois drôle et émouvant, et l’ambiance est chaleureuse comme seule une fête albanaise sait l’être. Cela vous donne aussi un vrai contexte pour les lieux que vous visiterez les deux jours suivants : la musique, les costumes et les histoires renvoient aux montagnes et aux villages que vous verrez par la fenêtre de la voiture (et oui, Skanderbeg reviendra). Réservez la formule Dîner & Spectacle pour un grand repas traditionnel après le show, et gardez du temps pour flâner dans le bazar d’artisanat, idéal pour trouver un souvenir qui a du sens. Les spectacles commencent tous les soirs à 19 h 00 ; réservez sur albaniannight.com.
Jour 2 matin : Krujë, la forteresse de montagne de Skanderbeg
Le deuxième jour, cap au nord vers les montagnes. Krujë est perchée sur un éperon rocheux à environ 45 minutes à une heure de Tirana, et la route fait partie du plaisir : la plaine laisse place aux oliveraies, puis la route grimpe en lacets le long de la montagne et soudain toute la plaine côtière s’étend sous vos yeux, avec l’Adriatique qui scintille à l’horizon par temps clair.
C’est ici que Skanderbeg a résisté. Au XVe siècle, il repoussa depuis cette forteresse les armées ottomanes pendant 25 ans, survivant à siège après siège alors que des royaumes bien plus grands étaient déjà tombés. Pour les Albanais, Krujë n’est pas qu’un château, c’est le cœur du récit national, et cette fierté se ressent dès l’arrivée.
Le château et le musée Skanderbeg
Franchissez la porte du château et la première chose qui vous frappe, c’est la vue. Les remparts s’accrochent au bord de la montagne et, de là-haut, vous plongez du regard le long des falaises jusqu’à la vallée. On imagine facilement les guetteurs de Skanderbeg postés ici, surveillant la poussière d’une armée en approche.
À l’intérieur des murs se trouve le musée Skanderbeg, un bâtiment spectaculaire conçu comme une forteresse médiévale, inauguré en 1982. Le parcours retrace sa vie et ses batailles avec d’immenses tableaux, des armes, des cartes et une réplique de son célèbre casque surmonté d’une tête de chèvre (l’original est à Vienne). Même si l’histoire militaire n’est pas votre passion, l’ampleur du récit est captivante, et vous comprendrez pourquoi sa statue trône au centre de Tirana et pourquoi son aigle bicéphale flotte sur le drapeau national.
Le musée ethnographique
À quelques pas, par les ruelles pavées à l’intérieur des murs, se trouve le musée ethnographique, qui devient pour beaucoup de visiteurs le moment fort de la journée. Il occupe une ancienne maison familiale ottomane du XVIIIe siècle, conservée presque exactement telle que la famille y vivait. Vous verrez le mobilier d’origine en bois et les plafonds sculptés, les pièces où l’on recevait les invités, un hammam privé et les outils avec lesquels la famille fabriquait presque tout elle-même : pressoirs à olives, métiers à tisser, ateliers de cuir et marmites en cuivre.
Les guides sont de merveilleux conteurs et vous montreront des détails ingénieux, comme les fenêtres cachées par lesquelles les femmes de la maison observaient les invités sans être vues. On a moins l’impression d’un musée que d’être invité chez quelqu’un, il y a deux siècles et demi. Tant que vous êtes dans l’enceinte, cherchez la petite Dollma Teqe, un sanctuaire bektachi qui rappelle discrètement le mélange religieux singulier et tolérant de l’Albanie.
Le vieux bazar
Mais le vrai plaisir, c’est le vieux bazar juste sous le château. C’est une ruelle pavée et pentue bordée de boutiques aux façades et aux auvents de bois, une rue marchande depuis l’époque ottomane. Elle regorge aujourd’hui de trésors : tapis et kilims tissés à la main, chaussons en feutre et bonnets blancs traditionnels qeleshe, objets en cuivre, bijoux en filigrane d’argent, textiles brodés et antiquités allant des insignes de l’époque communiste aux vieux moulins à café.
Une partie de ce que vous verrez est fabriquée en série, alors prenez votre temps. Cherchez les ateliers où l’on travaille à la main, discutez avec les commerçants (beaucoup aiment parler de leur métier) et n’hésitez pas à marchander un peu, avec le sourire. C’est l’un des meilleurs endroits du pays pour acheter un souvenir que vous garderez précieusement.
Déjeuner avec vue au Restorant Bardhi
Pour le déjeuner, le Restorant Bardhi près du château est une institution locale. Les portions sont généreuses, une grande partie des produits vient de leur propre ferme, et la vue sur les collines depuis la terrasse donne envie de la photographier une douzaine de fois. Goûtez l’agneau mijoté, les fromages locaux et les légumes frais, avec un raki maison si vous ne conduisez pas. Astuce : Krujë n’est qu’à une trentaine de minutes de l’aéroport de Tirana, c’est donc une excellente dernière étape avant votre départ si vous préférez ne pas l’intégrer au deuxième jour.
Jour 2 après-midi : Durrës et l’Adriatique
Depuis Krujë, descendez des montagnes vers la mer. Durrës est la plus ancienne ville d’Albanie et son principal port, à environ 40 minutes de Tirana, et elle accueille des voyageurs depuis plus de 2 500 ans. Fondée par des colons grecs, elle devint la ville romaine de Dyrrachium et fut le point de départ de la Via Egnatia, la grande voie romaine qui menait jusqu’à Constantinople. C’est aujourd’hui une ville balnéaire animée et ensoleillée, où le passé antique surgit aux endroits les plus inattendus entre immeubles et bars de plage.
L’amphithéâtre romain
L’exemple le plus étonnant se trouve en plein centre. À moitié caché entre des immeubles modernes, un amphithéâtre romain du IIe siècle après J.-C. pouvait accueillir environ 15 000 spectateurs, l’un des plus grands des Balkans. Incroyablement, il fut oublié pendant des siècles, recouvert de maisons, et redécouvert seulement dans les années 1960. Certaines de ces maisons sont d’ailleurs toujours construites dessus.
Parcourez les couloirs voûtés en pierre où passaient autrefois gladiateurs et spectateurs, et cherchez la petite chapelle paléochrétienne aménagée dans la structure, avec des fragments de mosaïques encore accrochés aux murs. Puis avancez dans l’arène et levez les yeux vers les gradins qui vous entourent. Avec le linge qui sèche aux balcons et les bruits de la ville qui parviennent jusqu’ici, c’est un lieu merveilleusement surréaliste : la Rome antique et l’Albanie du quotidien dans le même cadre.
La Tour vénitienne et la promenade du front de mer
De l’amphithéâtre, une courte marche vous mène à la Tour vénitienne, une tour ronde et trapue du XVe siècle qui faisait partie des défenses médiévales de la ville. Flânez ensuite le long de la grande promenade du front de mer, bordée de palmiers, de cafés et de bancs, comme le font les habitants chaque soir. Vous croiserez des pêcheurs, des familles avec des glaces et le Musée archéologique, qui mérite une courte visite pour voir davantage de vestiges de la Dyrrachium romaine.
Si c’est l’été, prenez votre maillot. La plage de la ville est juste là, et l’eau peu profonde et chaude de l’Adriatique est très tentante après une matinée en montagne. Pour une plage plus calme et plus propre, la plage de Qerret près de Golem est à environ 20 minutes au sud, avec une longue étendue de sable en pente douce, un parking ombragé dans une pinède, des maîtres-nageurs et des douches.
Fruits de mer à Durrës
À Durrës, tout tourne autour des produits de la mer, et les déguster face à la mer où ils ont été pêchés est l’un des grands plaisirs de l’Albanie. Fish House est une adresse appréciée des locaux pour le poulpe grillé, le rouget et les linguine aux fruits de mer à des prix très honnêtes. Commandez une carafe de vin blanc local, prenez votre temps et regardez les bateaux entrer et sortir du port.
Une voiture et plus de temps ? Le cap de Rodon
Si vous êtes motorisé et disposez de quelques heures de plus, roulez vers le nord jusqu’au cap de Rodon, et préparez-vous à tomber sous le charme. C’est une péninsule rocheuse et sauvage qui s’avance dans l’Adriatique et, à sa pointe, vous trouverez les ruines d’un château que Skanderbeg commença à bâtir en 1450, juste après le premier siège de Krujë. Ses murs érodés plongent directement dans la mer, battus par les vagues.
Tout près, la petite église Saint-Antoine se dresse seule sur le rivage, blanchie à la chaux et incroyablement photogénique, avec à l’intérieur des fresques dont une figure que l’on pense être Mamica, la sœur de Skanderbeg. Marcher le long des falaises, avec pour seule compagnie le vent, la mer et les ruines, est l’une des expériences les plus apaisantes et ressourçantes de tout le voyage. Sur le chemin du retour, des restaurants familiaux de poisson le long de la côte servent un repas complet avec du vin pour bien moins cher qu’en ville, et le domaine viticole Duka, dans les collines d’Ishëm, mérite un détour pour une dégustation.
Krujë et Durrës forment une boucle facile : de Tirana à Krujë le matin, descente vers la côte pour un déjeuner tardif et l’amphithéâtre, puis retour à Tirana en 40 minutes environ. Rentrez avant 20 h 00 pour un dîner tranquille, ou un cocktail dans le Blloku s’il vous reste de l’énergie.
Jour 3 : Berat, la ville aux mille fenêtres
Gardez le meilleur pour la fin. Berat se trouve à un peu moins de deux heures au sud de Tirana en voiture (deux heures à deux heures et demie en bus), et c’est l’excursion que je recommande à tout le monde, sans exception. On l’appelle la « ville aux mille fenêtres » à cause des maisons ottomanes blanches étagées sur la colline dans le vieux quartier de Mangalem, dont les rangées de fenêtres en bois sombre font face, de l’autre côté de la rivière Osum, à leurs voisines de Gorica. La vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et c’est l’un de ces rares lieux aussi magiques en vrai qu’en photo.
Quittez Tirana avant 8 h 30 pour profiter de toute la journée. Le trajet est déjà un plaisir : une fois la ville derrière vous, la route serpente à travers une campagne verdoyante et vallonnée souvent comparée à la Toscane, entre vignes, oliveraies et petits villages. Puis, au détour d’un virage, le mont Tomorr se dresse au loin, et la voilà : Berat, éclatante de blancheur sur la colline, sous son château.
Mangalem, Gorica et la vue classique
Commencez en bas, près de la rivière, à Mangalem, le quartier ottoman au pied de la colline du château. Promenez-vous dans ses ruelles étroites et pentues, où les maisons blanchies s’appuient les unes contre les autres et où la vigne retombe au-dessus des portes. Traversez ensuite le pont de Gorica, un élégant pont ottoman en pierre à sept arches long d’environ 130 mètres, jusqu’au quartier de Gorica sur l’autre rive.
Gorica est plus calme, avec ses rues pavées et ses petites églises orthodoxes nichées entre les maisons, et c’est d’ici que l’on a la vue classique : les fenêtres de Mangalem qui s’étagent sur la colline d’en face, se reflétant dans la rivière, couronnées par les remparts du château. Trouvez un coin sur la berge, asseyez-vous quelques minutes et savourez. C’est le genre de vue qui vous rend discrètement reconnaissant d’être là.
Le château de Berat : une citadelle encore habitée
Montez maintenant au château de Berat (Kalaja). La montée par la rue pavée et raide depuis Mangalem prend environ 20 minutes et fait travailler le cœur, alors s’il fait chaud, aucune honte à prendre un taxi. Le château date principalement du XIIIe siècle, bâti sur des fondations romaines et byzantines, et depuis les remparts la vue sur la rivière Osum et son canyon est à couper le souffle.
Le plus surprenant au château de Berat, c’est qu’il ne s’agit pas d’une ruine, mais d’un quartier. Des gens vivent encore à l’intérieur des murs : vous passerez devant des cordes à linge, des potagers, des grands-mères qui tricotent sur le pas de leur porte et des étals de dentelle et de tapis faits main, au milieu d’églises byzantines vieilles de plusieurs siècles. Il règne ici un sentiment d’intemporalité difficile à décrire. On s’attend presque à tourner un coin de rue et à entrer dans le XVe siècle.
Ne manquez pas le musée iconographique Onufri, dans l’église de la Dormition. Il abrite plus de 200 icônes et œuvres religieuses, dont les plus célèbres sont du maître du XVIe siècle Onufri, réputé pour une nuance de rouge si riche et lumineuse que personne n’a jamais réussi à la reproduire. Face à ses œuvres, vous comprendrez exactement pourquoi. Cherchez aussi l’église Saint-Théodore, avec des peintures murales d’Onufri, les ruines de la Mosquée rouge et son rare minaret cylindrique, et la petite église de la Sainte-Trinité perchée sur la pente, l’une des plus jolies églises byzantines d’Albanie.
Retour dans la ville basse
En redescendant, jetez un œil à la Mosquée du Sultan, l’une des plus anciennes de la ville, construite à la fin du XVe siècle avec un plafond magnifiquement peint et une galerie sur colonnes de bois. Tout près, le musée Solomon raconte une histoire émouvante et méconnue : comment les Albanais, dont les habitants de Berat, ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, si bien que l’Albanie a terminé la guerre avec plus de Juifs qu’au début. C’est un petit musée, mais il laisse une grande impression.
Où manger à Berat
Pour le déjeuner, Guva Mangalem possède une terrasse donnant sur la rivière et une belle cuisine maison (ouverture à 13 h 00). Autres excellentes adresses : Klea, un petit restaurant familial juste à côté du château, connu pour ses fromages locaux, ses qofte (boulettes) et ses feuilles de vigne farcies, et Antigoni près du pont de Gorica, avec vue sur la rivière et de délicieuses aubergines farcies. La cuisine de Berat est un délicieux mélange de traditions ottomanes et albanaises : viandes mijotées, produits laitiers frais et légumes cultivés juste à côté.
Si Berat vous ensorcelle et que vous décidez d’y passer la nuit (beaucoup le font), réservez votre dîner chez Homemade Food Lili, un minuscule restaurant familial de quelques tables dans un jardin de Mangalem. L’hôte sert du raki maison et du vin produit par sa famille, et c’est complet des semaines à l’avance, à juste titre. Quand la soirée fraîchit, joignez-vous aux habitants pour le xhiro, la promenade du soir sur le boulevard principal, tandis que les fenêtres de Mangalem s’illuminent une à une au-dessus de vous.
Du vin sur le chemin du retour
Sur la route de Tirana, vous traverserez les vignobles autour de Berat, où l’on fait du vin depuis des siècles. Si vous avez un conducteur désigné, une dégustation dans l’un des domaines familiaux de la région est une belle façon de couper le trajet et de trinquer à la fin de vos trois jours. Rapportez une bouteille de rouge local. C’est le meilleur souvenir qui soit.
Variante : une excursion à Ohrid, en Macédoine du Nord
Oui, c’est un autre pays, et oui, ça vaut le coup. Le lac d’Ohrid s’étend à cheval sur la frontière entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, et c’est l’un des lacs les plus anciens et les plus profonds d’Europe. La ville d’Ohrid, côté macédonien, est l’un des plus beaux endroits des Balkans : une vieille ville à flanc de colline, faite de maisons aux toits rouges, d’églises byzantines et de ruelles pavées qui descendent vers un lac si limpide qu’on en voit les galets au fond. La ville et le lac sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comptez environ trois heures de route dans chaque sens par le poste-frontière de Qafë Thanë, alors partez tôt (avant 7 h 00) et emportez votre passeport. Si vous êtes en voiture de location, vérifiez avant de partir que l’assurance couvre la Macédoine du Nord (la « carte verte »), ou réservez une excursion et laissez quelqu’un d’autre gérer la frontière. La route le long de la rive albanaise du lac, via Pogradec, est superbe en elle-même.
Sur place, montez à la forteresse de Samuel pour une vue panoramique sur la vieille ville et le lac, puis redescendez par le théâtre antique, où des spectacles ont encore lieu l’été, et par l’église Sainte-Sophie et ses fresques séculaires. Terminez à l’église Saint-Jean de Kaneo, perchée sur une falaise juste au-dessus de l’eau. C’est le lieu le plus photographié du pays et, à l’heure dorée, avec le lac qui scintille en contrebas, vous comprendrez pourquoi. Déjeunez ensuite au Kaneo Restaurant, directement sur l’eau, où vous pourrez vous asseoir sur la terrasse les pieds presque dans le lac. Si vous préférez les lacs aux châteaux, remplacez Berat par Ohrid.
Se déplacer
- Louer une voiture : le moyen le plus simple de faire ces excursions à votre rythme, de vous arrêter pour des photos quand vous le souhaitez et d’ajouter des détours comme le cap de Rodon ou un domaine viticole. Conduire à Tirana est chaotique, mais hors de la ville c’est beaucoup plus calme, et les routes principales vers Krujë, Durrës et Berat sont en bon état.
- Faire une excursion organisée : de nombreuses agences proposent des excursions à la journée à Berat, Krujë et Durrës (souvent Krujë et Durrës combinés) avec prise en charge à l’hôtel. C’est une excellente option si vous préférez vous détendre, et un guide local fait revivre l’histoire.
- Bus : bon marché et fréquents vers Durrës et Berat depuis les gares routières de Tirana (environ 500 ALL pour Berat), mais plus lents, et les horaires ne sont pas toujours publiés en ligne. Gjirafa Travel est utile pour vérifier les horaires.
FAQ
3 jours à Tirana, est-ce trop ?
Pas si vous utilisez Tirana comme base. Une journée suffit pour les incontournables de la ville, et les deux autres vous permettent de voir Krujë, Durrës et Berat sans jamais changer d’hôtel. Au contraire, vous repartirez en regrettant de ne pas avoir plus de temps.
Comment passer un week-end à Tirana ?
Pour un week-end à Tirana, consacrez le vendredi ou le samedi au centre-ville et terminez la journée au spectacle Albanian Night, puis profitez du reste du week-end pour une excursion facile, comme Krujë et Durrës ou Berat.
Quelle est la meilleure excursion à la journée depuis Tirana ?
Berat est l’excursion la plus enrichissante depuis Tirana, avec sa vieille ville classée à l’UNESCO, son château habité et la célèbre vue des mille fenêtres. Krujë est la plus facile, à environ une heure de route.
Peut-on visiter Krujë et Durrës en une journée ?
Oui. Visitez Krujë le matin, roulez environ une heure jusqu’à Durrës pour le déjeuner et l’amphithéâtre, puis rentrez à Tirana en 40 minutes environ.
Quelle est la meilleure période pour cet itinéraire ?
La fin du printemps (mai et juin) et le début de l’automne (septembre et octobre) sont idéaux : assez chaud pour la plage à Durrës, mais assez frais pour monter aux châteaux de Krujë et de Berat. Juillet et août sont chauds et fréquentés sur la côte, mais parfaits si la baignade est votre priorité.
