Avec 4 jours à Tirana, passez deux jours en ville (les musées, le téléphérique du Dajti, le spectacle Albanian Night et une soirée à Blloku) et deux jours en excursion : la ville de Berat, classée à l’UNESCO, puis Krujë et Durrës. Un rythme détendu, avec du temps pour les longs déjeuners et un deuxième café, sans jamais changer d’hôtel.
Quatre jours, c’est vraiment la bonne durée pour Tirana. C’est le juste milieu où l’on arrête de courir d’un site à l’autre pour vivre un peu comme les habitants : s’attarder sur un macchiato pendant que la ville bourdonne autour de vous, prendre une rue simplement parce qu’elle a l’air intéressante, accepter la tournée de raki de trop. Vous voyez quand même tout l’essentiel. Vous avez simplement le temps d’en profiter.
Et comme l’Albanie est un petit pays, le reste du territoire est à votre porte. Un amphithéâtre romain vieux de 2 000 ans, une petite ville perchée autour de son château et une cité ottomane inscrite à l’UNESCO se trouvent tous à quelques heures de la capitale : une excursion à la journée demande à peu près autant d’efforts qu’une sortie en banlieue. Vous partez après le petit-déjeuner, vous rentrez pour le dîner, et votre valise ne bouge pas.
C’est l’itinéraire que je donnerais à un ami qui veut découvrir Tirana pour de bon sans s’épuiser. Les deux premiers jours sont consacrés à la ville, de sa mosquée peinte et ses bunkers de la guerre froide à son téléphérique de montagne et sa vie nocturne animée. Les deux derniers vous emmènent vers les lieux qui racontent la grande histoire de l’Albanie. Il y a aussi une journée de rechange au lac d’Ohrid, si l’envie vous prend d’ajouter un deuxième pays au voyage. C’est parti.
Itinéraire de 4 jours à Tirana en un coup d’œil
| Programme | Soirée | Trajet depuis Tirana | |
|---|---|---|---|
| Jour 1 | Centre de Tirana : mosquée, bunkers, Pyramide, Grand Parc | Albanian Night Dinner & Show | Aucun, tout se fait à pied |
| Jour 2 | Bunk’Art 1, téléphérique du Dajti, pic de Tujani | Cocktails à Blloku | Environ 20 minutes en taxi |
| Jour 3 | Excursion à Berat | Dîner tranquille à Tirana | Environ 2 heures dans chaque sens |
| Jour 4 | Excursion à Krujë et Durrës | Dîner d’adieu au château de Tirana | Environ 1 heure, puis 1 heure |
L’ordre a son importance. En commençant par la ville, vous arriverez à Berat et à Krujë en sachant déjà qui était Skanderbeg, pourquoi il y a des bunkers partout dans le pays et à quoi ressemble un mariage de village, ce qui rend les excursions bien plus riches. Si l’un de vos jours tombe un mardi, décalez le Jour 2, car le téléphérique du Dajti est fermé ce jour-là.
Jour 1 : à la découverte de Tirana
Votre premier jour est une lente promenade dans le centre de Tirana et à travers deux siècles de son histoire. Tout ce qui suit se trouve à une vingtaine de minutes à pied de la place Skanderbeg : laissez donc les applis de taxi fermées et laissez la ville donner le rythme. Vous passerez d’une mosquée ottomane à un bunker communiste puis à une pyramide que l’on peut gravir, avec de nombreuses pauses café entre les deux, et vous finirez par une soirée qui vous fera tomber amoureux de l’Albanie.
Matin : la place Skanderbeg, la mosquée Et’hem Bey et la tour de l’Horloge
Commencez en douceur avec un café près de la place Skanderbeg. Les cafés en bordure sont parfaits pour observer les passants, et la culture du café en Albanie n’est pas une plaisanterie : les habitants savent faire durer un macchiato une heure, et personne ne vous pressera jamais. Sur la place, le héros national Skanderbeg chevauche sa monture de bronze devant le Musée national d’histoire, dont l’immense mosaïque retraçant les Albanais à travers les âges est l’une des façades les plus photographiées du pays.
Traversez ensuite jusqu’à la mosquée Et’hem Bey, petite, peinte et magnifique. Ses murs sont couverts de fresques d’arbres, de cascades et de petits ponts, des scènes rares dans une mosquée, et elle occupe une place à part dans le cœur de Tirana : en 1991, alors que le communisme s’effondrait, des milliers de personnes s’y sont rassemblées pour prier ouvertement pour la première fois depuis des décennies, au mépris des autorités. Couvrez épaules et genoux et retirez vos chaussures à l’entrée.
Juste à côté se dresse la tour de l’Horloge, construite dans les années 1820 et longtemps le plus haut bâtiment de Tirana. Grimpez l’étroit escalier jusqu’au sommet pour une jolie vue sur la place et le grand boulevard. C’est la meilleure façon de vous repérer dès le premier matin pour le reste de la journée.
Bunk’Art 2 et la Maison des Feuilles
À quelques minutes de là, un dôme de béton qui sort du trottoir marque l’entrée de Bunk’Art 2. Construit comme abri antiatomique pour le ministère de l’Intérieur, il raconte aujourd’hui l’histoire de la police albanaise et de la redoutée Sigurimi, la police secrète communiste. Les couloirs sont bas, les salles fraîches et certaines histoires difficiles à entendre, mais c’est la fenêtre la plus claire sur la vie quotidienne sous le régime. Comptez environ une heure.
Marchez ensuite dix minutes jusqu’à la Maison des Feuilles, là où l’espionnage avait réellement lieu. Cette villa tranquille était le quartier général de la surveillance de la Sigurimi ; c’est aujourd’hui un musée rempli de micros cachés, d’objets du quotidien piégés et de dossiers tenus sur de simples citoyens. C’est aussi glaçant que fascinant, et c’est l’un des musées les mieux conçus des Balkans. Visiter les deux à la suite donne une vision complète de la manière dont l’État surveillait sa propre population.
Déjeuner près du Nouveau Bazar
À ce stade, vous aurez faim : misez sur la tradition. Les rues autour du Nouveau Bazar (Pazari i Ri) regorgent de bonnes adresses, et Era, Tymi et Oda Garden sont des valeurs sûres pour un long déjeuner sans se presser. Commandez plusieurs plats à partager : tavë kosi (agneau au four et yaourt, ce qui se rapproche le plus d’un plat national albanais), poivrons farcis, fërgesë et une assiette de grillades, avec un verre de vin local ou une Korça bien fraîche. Retrouvez d’autres idées dans notre guide des restaurants traditionnels.
Ensuite, faites un tour dans le marché lui-même. La halle couverte déborde de fruits, de fromages, d’olives, de miel et d’herbes de montagne, et les rues voisines sont bordées de bâtiments colorés, d’étals de céramique et de petits cafés. L’endroit idéal pour un café après le déjeuner avant la promenade de l’après-midi.
Après-midi : la Pyramide, Blloku et le Grand Parc
Consacrez l’après-midi à la Pyramide de Tirana. Construite en 1988 comme musée à la gloire du dictateur Enver Hoxha, elle est restée des années une ruine couverte de graffitis sur laquelle les ados s’amusaient à glisser. Elle a depuis été transformée en un centre coloré dédié à la technologie et à l’éducation des jeunes, avec des marches le long de ses flancs inclinés pour monter jusqu’au sommet. C’est le symbole parfait de la façon dont Tirana s’est réinventée, et la vue n’est pas mal du tout.
De là, une courte marche mène aux cafés de Blloku. Sous le communisme, ce quartier était fermé à tous sauf à l’élite du parti, et les Albanais ordinaires n’avaient pas le droit d’y mettre les pieds. C’est aujourd’hui le coin le plus animé de la ville, plein de boutiques, de cafés et de rues arborées, et l’on peut toujours voir l’ancienne villa d’Enver Hoxha au coin de la rue. Trouvez une table, commandez un jus frais ou un spritz et savourez le fait d’être assis dans un lieu autrefois totalement interdit.
Terminez par une balade autour du lac du Grand Parc, juste au sud de Blloku. C’est là que Tirana vient respirer : joggeurs, familles, couples sur les bancs et vieux messieurs jouant aux échecs sous les arbres. Le tour du lac est une promenade facile et agréable, et la fin d’après-midi, quand la lumière devient dorée sur l’eau, est le meilleur moment. Rentrez ensuite à l’hôtel vous rafraîchir, car ce soir, c’est le grand soir.
19 h 00 · Albanian Night
Passez votre première soirée à Albanian Night, un spectacle vivant au centre de Tirana qui recrée un mariage traditionnel de village du nord de l’Albanie, dont vous êtes l’un des invités. Au programme : le chant iso-polyphonique (ce chant populaire envoûtant à plusieurs voix inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel), des danses folkloriques, des costumes à essayer, du raki à siroter et, tôt ou tard, vous sur la piste de danse. Personne ne reste assis bien longtemps.
C’est la meilleure initiation à la culture albanaise que vous puissiez trouver, et elle enrichit tout le reste du voyage : pendant les trois jours suivants, vous reconnaîtrez partout costumes, instruments et traditions, des vieilles maisons de Berat au musée de Krujë. Réservez le Dinner & Show pour un long dîner traditionnel après le spectacle, et gardez du temps pour flâner dans le bazar, où tout l’artisanat est fait main par des artisans locaux. Les spectacles commencent tous les soirs à 19 h 00 et affichent souvent complet : réservez sur albaniannight.com.
Jour 2 : dans le bunker, puis sur la montagne
Le deuxième jour mêle histoire profonde et air pur de la montagne, et les deux grands sites se trouvent tout près l’un de l’autre, à la limite est de la ville. Portez de bonnes chaussures, prévoyez une couche supplémentaire (il fait nettement plus frais sur la montagne qu’en ville) et vérifiez que le téléphérique fonctionne avant de partir.
Matin : Bunk’Art 1
Prenez un taxi jusqu’à Bunk’Art 1, à environ 20 minutes du centre. C’est le plus grand : l’immense bunker antiatomique d’Enver Hoxha, creusé dans la colline en bordure de la ville dans les années 1970 pour l’abriter, lui et les dirigeants du pays, en cas d’attaque. Resté secret pendant des décennies, c’est aujourd’hui un labyrinthe de tunnels et de plus de 100 pièces réparties sur plusieurs niveaux souterrains.
Le parcourir est troublant, dans le bon sens du terme. Vous passerez par les appartements de Hoxha, par des salles et des salles d’expositions sur la guerre et les années communistes, et par une immense salle d’assemblée construite pour le parlement et jamais utilisée. Certains espaces accueillent désormais des installations artistiques et des concerts, ce qui allège un peu l’atmosphère. Comptez bien 90 minutes, et prenez un pull : il fait frais là-dessous même en août.
Midi : le téléphérique Dajti Ekspres
La station de départ du téléphérique Dajti Ekspres est juste à côté. La montée sur le mont Dajti est l’une des plus longues des Balkans et dure environ 15 minutes, au-dessus des forêts et des champs, pendant que Tirana se réduit peu à peu à une carte sous vos pieds. Par temps clair, on voit jusqu’à la mer.
Au sommet, déjeunez avec vue. Il y a plusieurs restaurants et terrasses près de la station d’arrivée, et un agneau grillé avec un verre de vin face à toute la ville est une excellente façon de passer une heure. Le téléphérique est fermé le mardi et la dernière descente a lieu vers 18 h 00 : gardez un œil sur l’heure.
Après-midi : randonnée jusqu’au pic de Tujani
Si vous êtes en forme, montez à pied jusqu’au pic de Tujani, à environ une heure de la station d’arrivée par des sentiers forestiers. C’est une vraie montée plutôt qu’une balade, mais la récompense est une vue immense sur Tirana, la plaine et les montagnes qui s’étendent vers le nord. Emportez de l’eau et un en-cas, et ne partez pas trop tard si vous voulez prendre la dernière cabine.
Pas randonneur ? Aucun problème. Promenez-vous sur les chemins plus plats du plateau, trouvez une terrasse au soleil et prenez un autre café. Le mont Dajti est un parc national, et le simple fait d’être là-haut, dans l’air frais des pins, suffit à faire la journée.
Soirée : cocktails à Blloku
Le soir, retour à Blloku, mais après la tombée de la nuit, quand le quartier s’anime vraiment. Commencez par un cocktail au Colonial Cocktail Academy, où les barmans prennent leur métier très au sérieux, puis filez au KINO ou au Radio Bar, une adresse chaleureuse remplie de vieilles radios et de mobilier rétro. S’il vous reste de l’énergie, allez danser avec les habitants au The Code.
Ne soyez pas surpris si tout commence tard. À Tirana, on dîne à neuf heures et on sort à onze, et les week-ends d’été, les rues de Blloku sont encore pleines bien après minuit. Dînez d’abord quelque part dans le quartier, puis laissez-vous porter.
Jour 3 : excursion à Berat
Berat se trouve à environ deux heures au sud de Tirana en voiture (un peu plus en bus), et c’est l’excursion que je recommande à tout le monde. On l’appelle la « ville aux mille fenêtres » à cause des maisons ottomanes blanches empilées sur la colline dans le vieux quartier de Mangalem, qui regardent leurs voisines de Gorica de l’autre côté de la rivière Osum. La ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et en vrai, elle ressemble vraiment à ça.
Partez avant 8 h 30 pour éviter la chaleur en été et avoir le temps de flâner. Berat est un endroit où l’on ralentit : les rues sont pentues et pavées, les cafés ombragés, et les meilleurs moments sont souvent imprévus, comme un voisin qui vous salue depuis sa fenêtre ou l’appel à la prière qui traverse la rivière.
Mangalem, Gorica et la vue classique
Commencez au bord de la rivière. Traversez le pont de pierre de Gorica pour la vue classique : les maisons de Mangalem qui s’élèvent en rangées sur la colline, fenêtre au-dessus de fenêtre, avec les remparts du château au sommet. La lumière du matin est la meilleure pour les photos. Flânez ensuite dans les ruelles de Gorica, sur l’autre rive, plus calme et plus verte, presque un village, avant de revenir vous perdre avec bonheur dans les allées de Mangalem.
Le château de Berat : une citadelle encore habitée
Montez ensuite (à pied ou en taxi) au château de Berat. La montée est raide et les pavés glissants : un taxi pour monter et une descente à pied, c’est la bonne formule. Ce qui surprend, c’est que des gens vivent encore à l’intérieur des remparts : vous passez devant des cordes à linge, des potagers et des enfants qui jouent au foot entre églises byzantines et ruines d’anciennes mosquées. Certaines familles vendent de la dentelle faite main et des souvenirs sur le pas de leur porte.
Ne manquez pas le musée iconographique Onufri, dans l’église de la Dormition, avec les icônes du peintre du XVIe siècle Onufri, célèbre pour une nuance de rouge que personne n’a jamais réussi à reproduire. Rejoignez ensuite les points de vue en bordure de la citadelle pour un panorama sur la ville et la vallée.
Où manger à Berat
Pour le déjeuner, Guva Mangalem a une terrasse au-dessus de la rivière et une cuisine maison. Le restaurant ouvre à 13 h 00 : organisez votre visite du château pour terminer vers cette heure-là. Optez pour des plats locaux comme les légumes farcis, l’agneau mijoté et les salades au fromage frais des villages, et goûtez un verre de vin local : la région de Berat a une longue tradition viticole.
Si vous finissez par y passer la nuit (beaucoup tombent sous le charme de Berat et le font), réservez le dîner chez Homemade Food Lili, un minuscule restaurant familial dans un jardin, complet des semaines à l’avance, et pour de bonnes raisons.
Retour à Tirana
Vous serez de retour à Tirana en début de soirée, fatigué dans le bon sens du terme et prêt pour un dîner tranquille. Faites simple : Zgara e Tironës 2, rue de Kavaja, sert d’excellentes grillades pour pas grand-chose. C’est une adresse sans chichis appréciée des habitants, où les qofte (petites boulettes grillées) arrivent toutes grésillantes et où l’addition fait sourire. Couchez-vous tôt ensuite, car demain est une journée à deux étapes.
Jour 4 matin : Krujë, la ville de montagne de Skanderbeg
Krujë s’accroche à flanc de montagne, à 45 minutes ou une heure au nord de Tirana, et c’est là que Skanderbeg a résisté aux armées ottomanes pendant 25 ans au XVe siècle. Pour les Albanais, c’est presque une terre sacrée, et après trois jours à voir sa statue partout (et à entendre son nom à Albanian Night), c’est ici que vous découvrez enfin toute l’histoire. Partez vers 8 h 30 pour avoir le château presque pour vous seul.
Le château et le musée Skanderbeg
Le site du château abrite le musée Skanderbeg, un bâtiment spectaculaire aux allures de forteresse qui raconte l’histoire du héros national à travers des peintures, des armes, des cartes et une réplique de son célèbre casque orné d’une tête de chèvre. C’est patriotique, théâtral et très amusant, et la vue depuis les remparts sur la plaine jusqu’à la mer est spectaculaire.
Le musée ethnographique
Un peu plus bas, le musée ethnographique occupe une ancienne maison de famille ottomane avec son mobilier d’origine, un hammam privé et les outils avec lesquels les familles fabriquaient tout elles-mêmes, de l’huile d’olive aux tissus. Il est petit, mais ne le manquez pas. Il donne une idée très concrète de la vie d’une famille albanaise aisée il y a deux siècles, et beaucoup de visiteurs finissent par en faire le temps fort de Krujë.
Le vieux bazar
Le vrai plaisir, c’est le vieux bazar au pied du château : une ruelle pavée bordée d’échoppes en bois qui vendent tapis, chaussons en feutre, objets en cuivre, filigrane et antiquités, mais aussi vieilles pièces de monnaie et souvenirs de l’époque communiste. Une partie est fabriquée en série : prenez votre temps et cherchez les ateliers où l’on voit les objets prendre forme, comme ceux des feutriers et des tisserands de tapis. Marchander poliment est tout à fait normal.
Déjeuner avec vue au Restorant Bardhi
Pour le déjeuner, le Restorant Bardhi, près du château, sert des portions généreuses, les produits de sa propre ferme et une vue sur les collines que vous voudrez photographier une dizaine de fois. Commandez quelques plats à partager, prenez votre temps, puis descendez vers la côte.
Krujë n’est aussi qu’à une trentaine de minutes de l’aéroport : si vous prenez l’avion le quatrième jour, c’est une parfaite dernière étape avant le départ. Sinon, continuez vers Durrës.
Jour 4 après-midi : Durrës et l’Adriatique
Durrës est la plus ancienne ville d’Albanie et son principal port, à environ une heure de Krujë et 40 minutes à l’ouest de Tirana. Fondée par les Grecs de l’Antiquité, elle est ensuite devenue un grand port romain sur la route de Constantinople : l’histoire affleure sous presque chaque rue, avec aujourd’hui en prime un front de mer animé et une longue plage de sable.
L’amphithéâtre romain
En plein centre-ville, à moitié caché entre les immeubles, se trouve un amphithéâtre romain du IIe siècle qui pouvait accueillir environ 15 000 personnes, l’un des plus grands des Balkans. Il n’a été redécouvert que dans les années 1960, alors que des maisons avaient déjà été construites sur une partie de l’édifice, et certaines sont toujours là. Cherchez la petite chapelle paléochrétienne aménagée dans l’arène, où l’on distingue encore des mosaïques délavées sur les murs.
La tour vénitienne et la promenade du front de mer
Descendez jusqu’à la tour vénitienne, une massive tour ronde des anciens remparts, puis longez la promenade du front de mer. Elle est bordée de palmiers, de stands de glaces et de familles en balade, et si c’est l’été, prenez votre maillot : la plage est juste là. Hors saison, c’est plus calme mais toujours charmant, surtout au coucher du soleil.
Fruits de mer à Durrës
À Durrës, on mange du poisson. Fish House est une adresse prisée des habitants pour le poulpe grillé, le rouget et les linguine aux fruits de mer à des prix très honnêtes. Demandez ce qui est arrivé le matin même et laissez-vous conseiller.
Une voiture et un peu plus de temps ? Le cap de Rodon
Roulez 30 minutes vers le nord jusqu’au cap de Rodon, où les ruines du château de Skanderbeg et la petite église Saint-Antoine se dressent sur une péninsule rocheuse au-dessus de l’Adriatique. C’est sauvage, venteux et merveilleusement désert, et cela boucle joliment la journée : vous avez commencé à la forteresse de montagne de Skanderbeg et vous terminez à son château en bord de mer. Sur le chemin du retour, des restaurants de poisson familiaux le long de la côte servent un repas complet avec du vin pour bien moins cher qu’en ville.
Un dîner d’adieu à Tirana
De retour à Tirana, faites de votre dernier dîner un grand moment. Mrizi i Zanave et Ceren Ismet Shehu, tous deux dans le château de Tirana, sont les adresses idéales pour un repas spécial « de la ferme à l’assiette », avec une cuisine albanaise de saison fondée sur les produits de petits producteurs. Réservez, trinquez au voyage avec un dernier raki et commencez à préparer le prochain.
Variante : Ohrid, en Macédoine du Nord
Oui, c’est un autre pays, et oui, ça vaut le détour. Le lac d’Ohrid se trouve à la frontière entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, et la ville d’Ohrid, côté macédonien, est l’un des plus beaux endroits des Balkans : une vieille ville à flanc de colline, faite d’églises et de ruelles pavées qui descendent vers un lac si limpide qu’on en voit les pierres au fond. La ville et le lac sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comptez environ trois heures de route dans chaque sens par le poste-frontière de Qafë Thanë : partez tôt (avant 7 h 00) et emportez votre passeport. Si vous êtes en voiture de location, vérifiez avant de partir qu’elle est assurée pour la Macédoine du Nord (la « carte verte »), ou réservez une excursion et laissez quelqu’un d’autre gérer la frontière.
Sur place, montez à la forteresse de Samuel, voyez le théâtre antique et terminez à l’église Saint-Jean de Kaneo, perchée sur une falaise au-dessus de l’eau, l’endroit le plus photographié du pays. Déjeunez ensuite au Kaneo Restaurant, au bord du lac, et commandez la truite. Avec quatre jours, vous pouvez remplacer Berat par Ohrid, ou la journée Krujë et Durrës si vous avez déjà vu la côte.
Conseils pour 4 jours à Tirana
- Commencez par la ville : l’histoire découverte dans les musées et au spectacle Albanian Night rend Krujë et Berat bien plus intéressants, car vous reconnaîtrez les noms, les costumes et les récits.
- Organisez-vous autour du mardi : c’est le jour de fermeture du téléphérique du Dajti, alors faites en sorte que le Jour 2 tombe un autre jour.
- Réservez Albanian Night à l’avance : les spectacles ont lieu tous les soirs à 19 h 00 mais affichent souvent complet, surtout en été et le week-end.
- Louez une voiture pour les jours 3 et 4 : c’est la meilleure façon de vous arrêter pour les photos et d’ajouter des détours comme le cap de Rodon. Conduire à Tirana est chaotique, mais les grands axes vers Berat, Krujë et Durrës sont en bon état.
- Ou laissez quelqu’un d’autre conduire : les excursions à la journée vers Berat, Krujë et Durrës (souvent Krujë et Durrës ensemble) incluent la prise en charge à l’hôtel et un guide local, et les bus sont bon marché si vous acceptez d’aller moins vite.
- Prévoyez un peu de liquide : la carte est largement acceptée à Tirana, mais les petits restaurants, les étals des bazars et les taxis hors de la ville préfèrent souvent les leks albanais.
- Faites vos achats en ville, pas seulement dans les bazars : notre guide des meilleurs endroits pour acheter des souvenirs à Tirana recense les boutiques aux pièces vraiment faites main.
FAQ
4 jours à Tirana, est-ce trop ?
Non. Avec 4 jours, vous pouvez bien voir Tirana en deux jours, sans vous presser, et consacrer les deux autres aux excursions à Berat, Krujë et Durrës. Comme vous gardez le même hôtel tout du long, vous n’aurez jamais l’impression de courir.
Quelles sont les meilleures excursions depuis Tirana ?
Berat, Krujë, Durrës, Shkodër et le lac de Bovilla sont les excursions les plus populaires depuis Tirana. Berat est la plus marquante, Krujë la plus facile, à moins d’une heure, et Krujë et Durrës se combinent bien en une journée. Ohrid, en Macédoine du Nord, est une option plus longue mais très gratifiante.
Combien de nuits passer à Tirana ?
Trois ou quatre nuits, c’est idéal pour combiner la ville et les excursions. Pour une visite de la ville seule, une ou deux nuits suffisent ; voir 2 jours à Tirana.
Faut-il une voiture pour cet itinéraire ?
Pas pour les jours 1 et 2, qui se font entièrement à pied et en courts trajets de taxi. Pour les excursions, une voiture de location offre le plus de souplesse, mais les excursions organisées et les bus fonctionnent bien aussi.
Peut-on visiter Ohrid à la journée depuis Tirana ?
Oui, mais la journée est longue : environ trois heures dans chaque sens avec un passage de frontière. Partez avant 7 h 00, prenez votre passeport et, si vous conduisez une voiture de location, assurez-vous qu’elle est couverte pour la Macédoine du Nord.
